Sentido de la Moda

El verbo en infinitivo

2012-01-18T08:06:00.008-03:00

Si pudiera escribirse, o quizás describirse, algún día la ontología de la moda, sería puro movimiento. Sería pura explosión en una producción esquizofrénica de color, formas, texturas, sonidos y demás…

La armonía en la multiplicación de esas provocaciones a los sentidos. Una lucha por la coherencia, en la incoherencia de entregarse a la vivir sin pedir nada a cambio, sin esperar nada, sin miedo, ni desconfianza, sin necesidad de testigos, ni signos de distinción o herencias en forma de estatus. Sin consumo de clase, sin estructuras, sin mediación. Puro movimiento, inquietud de un espíritu arrojado a experimentar. Prueba y error. El error y volver a tomar carrera. Mirar y encontrar, y saberse uno en la totalidad. Uno indivisible, inseparable del todo. Pero que busca su camino en la producción del mundo y la vida compartida.

La moda sería ese vivir arrojado a la vida. Ese escapar a la muerte que se ubica en el origen. La moda sería acontecimiento. Un verbo en infinitivo, que se impulsa en el pasado y se proyecta al futuro ¿Y el presente? Siempre será visto en diferido, aunque siempre recuperable… pero por el momento solo experiencia, nueva prueba y mismo error.

lo ex-céntrico...

2011-11-26T11:12:00.007-03:00

Anna Sui

Alena Akhmadullina

Alexis Mabille

McQueen

Jean Paul Gaultier

Cómo detener el fluir de un concepto es una buena pregunta. Cómo operar una clausura de la idea, que por su inacabable vida quebrará toda coherencia con la complicidad del pujante mundo de los objetos... diremos que todo cierre es parcial, que toda clausura es una ilusión de detención del movimiento y que la moda, por ser moda, ya no está donde creímos detenerla, a sabiendas de la ilusión de detención...

La moda en fuga es la única posible... de otro modo, sería el recuerdo del instante en que "fue"...

La moda hace tiempo se caracteriza por funcionar en diferentes modos... no hay una moda determinista, universal y omnipotente... una moda que serie cuerpos, todos operando en la misma clave...

La moda es moda múltiple, o mejor: multi-modal. Operan en simultáneo múltiples modos de asimilación de la vida colectiva cosificada en el vestir, hecha cuerpo-vestido...

Esto permite la emergencia de la idea de democratización de la moda... igualmente muy problemática ... pero a su vez, pone en conflicto la intención ex-céntrica de producción del cuerpo... digo, si la moda es múltiple, lo ex-céntrico, es ex-céntrico de qué centro... si la moda se fuga, no existe tal centro, sólo fuga en la cadena... o peor... cada modo es ex-céntrico de los demás...

Como la vida, la moda problematiza las fronteras de lo existente... en un mundo en que se potencian los cuerpos en sus opciones cotidianas, en que los centros no existen como planetas con sus lunas, tenemos que borrar la idea de normalidad... nada es normal, todo es alternativo... pero lo ex-céntrico, te la debo...

la comunión del nosotros

2011-11-24T11:00:00.003-03:00

El otro es como yo. Parecería obvio decir que sabemos más de nosotros que de los demás. Pero en presente vivido ninguno puede captar sus pensamientos o actos, en el fluir de la vivencia sé más del otro que de mí. Este presente compartido es la esfera del nosotros. Sin acto reflexivo, vivimos en la esfera del nosotros, acceder al yo requiere reflexión.

El otro en la moda, no es agente pasivo o una obra más del mundo del artista. No es la hoja en blanco sobre la cual el artista se maravilla con la belleza del mundo, haciendo más incompresible, al rehacer, los significados del mundo de la vida. La obra es el revés del conocimiento científico. Hace del mundo un lugar cargado de misterios mayores. Nos aleja del intento esclarecedor de la ciencia positiva. Nos arrastra a un estado de incerteza. Una incertidumbre como un desafío que nos aleja de la esfera del cálculo y el consumo. El arte devuelve la posibilidad de la experiencia del objeto en el centro de la percepción. El otro, el espectador, ya no consumidor de una mercancía, sino jugador, participante, compromete el cuerpo en una experiencia somática completa. El espectador y el artista: la comunión del nosotros.

Moda-cuerpo-performance

2011-11-15T16:30:00.004-03:00

Como la oralidad, quizás de forma más evidente, la moda es performance. Es un evento, es la actualización de un código compartido, es una forma de habitar y construir colectivamente el cuerpo. Es moral corporizada. Es una forma de experimentar en la materialidad de un cuerpo diferente al anatómico, que lo excede y sobre-escribe, los significados que la cultura crea. La moda es la forma en que la cultura transmite significados que la misma cultura construye. La forma en que el cuerpo es interpretado, la forma en que ese cuerpo se dispone en el espacio social y ambiental, el código que cada cuerpo debe aprehender por las posiciones sistémicas que ocupa. La moda retraduce esa masa indefinida de información en un conjunto de reglas que se escriben en el cuerpo y que leemos a cada paso, que sabemos interpretar, sabemos reconocer y sabemos responder. Tiene el carácter de una performance porque los contenidos que asume el cuerpo-vestido, cambian en la interacción de los sujetos, pero los sujetos al habitar el vestido son significados por él.

Anna Dello Russo, una de mis performers favoritas!

Rania de Jordania

2011-11-14T09:09:00.010-03:00

Elegancia, distinción, belleza, juventud, inteligencia, capacidad comunicativa... Quizás algunos atributos mejor ponderados en nuestra contemporaneidad. Una reina no occidental (en origen, aunque sí en estilo) que, además, asume un rol no contemplativo de su posición; infiero que intenta desmitificar, o seguir el camino de una monarquía no ciega en su hedonismo y frivolidad (aunque sin renunciar a sus privilegios, ojo...) empezado por Diana.
Haciendo caso omiso a intención que subyace a su función social/mediática, me emociona su figura... como totalidad. Por tanto mi reina favorita! :D

Christophe Josse, un moderno!

2011-10-08T13:51:00.007-03:00

Hace unos días leía una entrevista a Mariano Toledo. Le preguntaban, "¿una cualidad sobrevalorada?" y respondía "ser moderno". En esta colección, no hay nada de eso. Es moderna, sobria cuando debe y más explosiva cuando se abre el espacio, siempre cuidando el detalle. Así que aplausos para Christophe Josse

Notas sobre consumo responsable (parte II)

2011-10-08T09:40:00.003-03:00

La moda ética plantea desde la industria, nuevas formas de producción y consumo. “Los principios a los que adhiere la moda ética se enmarcan en el respeto por las condiciones de trabajo de las personas destinadas a fabricar el producto, con la prohibición de un trabajo forzado, la exclusión de los niños como fuerza laboral y con la seguridad de un sueldo mínimo vital; a la reducción del impacto nocivo al medio ambiente producto de los excedentes de las fábricas; a la incorporación de artesanos locales para incentivar la participación de culturas distintas y propiciar el desarrollo de relaciones comerciales bajo los principios de COMERCIO JUSTO.” (http://www.hechoxnosotros.com/pdf/ModaEtica.pdf )

La moda ética es moda sustentable pero algo más, redes de comercio justo pero algo más, consumo responsable pero algo más... Es asumir un compromiso con cada uno de los momentos y las personas comprometidas en la cadena de producción y distribución. Es asumirnos desde la industria de la moda, y de nuestro lugar en ella, como productores del espacio común y la vida compartida.

La moda ética promueve el desarrollo de nuevas relaciones de convivencia, tolerancia y armonía. Propone a cada uno, construir desde su posición en el juego social de la moda, un mundo previsible y habitable. El mundo es el mundo que construimos con nuestros actos y los de los demás formando parte de nosotros. La moda ética reconoce que los otros forman parte de mí y todos constituimos la totalidad que nos une. Por eso es más que producir moda.

Tiene que ver con la vida en sociedad y la sociedad que queremos. Tiene que ver con los modos de generar valor y (re)producir la existencia. Es asumir desde la industria de la moda, el proyecto por un cambio global que se está planteando en todos los niveles tanto materiales como espirituales.

La moda ética se inscribe en un marco mayor. No plantea objetivos aislados de la experiencia cotidiana de otros campos. Los principios de la moda ética, son valores que toda persona sensata comparte y debiera transmitir. Como el uso racional de los recursos, procesos no contaminantes, redes de comercio justo, tolerancia, nuevas formas de solidaridad y respeto en la convivencia con los otros.

La moda ética es un proyecto por un cambio positivo en la producción de la vida colectiva. Por eso, concibe al consumidor como participante activo en la construcción de esa totalidad que nos une. Al consumir somos modificados, hacemos del producto del trabajo de los otros, parte constitutiva de nuestra individualidad. A su vez, modificados, producimos mundo. Ese mundo que los demás consumen, haciéndonos participes de su propia vida. La relación es de mutua influencia, de influencia múltiple y constante. Al consumir asumo el mundo que quiero producir.

Consumo responsable, implica sopesar medios y fines de la acción. Es una forma de construir la realidad que se nos presenta a todos y a cada uno. Consumo responsable implica que el otro y el mundo forman parte de mí y por eso asumo un compromiso con ellos. El compromiso es con el trabajo de todo ese sinfín de anónimos con quienes me enfrento en cada momento. Consumo responsable es también una forma sustentable de habitar el mundo, una forma sustentable de producir la sociedad que queremos.

Notas sobre consumo responsable (parte I)

2011-10-08T09:35:00.004-03:00

A veces podemos pensar que el consumidor tiene un rol pasivo en la industria de la moda. Que simplemente está en posición de absorber elementos de la múltiple oferta que se le presenta, casi como imposición. A veces, se piensa el rol del consumidor como si fuera una hoja en blanco sobre la cual inscribir placeres en forma de vestido. Placeres que posibilitan la realización de la ganancia, a partir de la satisfacción de una necesidad básica devenida en algo más.

El sujeto-consumidor ocupa un lugar central en la estructura económica y social. A su vez, a nivel individual, reconocerse como consumidor en casi todos los ámbitos de socialización, afecta especialmente la vida subjetiva. En el mundo moderno, ocupamos el rol de consumidor en la mayoría de nuestros intercambios sociales. Sin pensarlo, somos más consumidores que productores del mundo que compartimos. A cada paso estamos consumiendo lo que una cadena infinita de anónimos ha producido.

Son muchas las transformaciones y tareas, que se suceden e intercalan, para que el denim que compramos sea nuestro jean preferido. En todo ese proceso, no sólo se transforma la materia prima, también el ambiente y todas las personas que participan del proceso que culmina con esa prenda conformando nuestra vida subjetiva. Todos son modificados en el proceso y finalmente “yo” al identificarme con la prenda. Identificarnos, en este sentido, es incorporar un rasgo del carácter de los otros cosificado en el vestido que hacemos nuestro.

Las personas estructuramos nuestra vida a partir de nuestro trabajo. No sólo es la actividad por la cual obtenemos los medios necesarios para la reproducción de nuestra existencia. El trabajo es una de las formas con que hacemos del mundo, nuestro lugar en el mundo. Mediante el trabajo, habitamos el mundo. Y al consumir el producto del trabajo de los otros, los hacemos participes de nuestra vida intima. Construimos nuestro mundo más íntimo en un intercambio permanente con la vida de los otros. Así, los otros forman parte de mí. Pero además, con nuestro trabajo construimos el mundo común que ya había sido modificado por todos los que lo producimos, y con cada uno, desde la incorporación (desde el consumo) de ese mundo. O sea, estamos en constante cambio. A cada paso, conectamos sin saberlo con un sinfín de anónimos que nos ayudan a ser quiénes somos y a producir el mundo como lo producimos.

En la producción se produce el mundo, y se modifica. En el consumo se produce el mundo, y se modifica. Entonces… ¿podemos pensar que el consumo es una forma pasiva de involucrarse con los modos de producción de la vida común?

Elie Saab viste reinas

2011-10-06T11:57:00.010-03:00

Como había contado, Elie Saab me enctantó!

Es un estilo con mucha sensibilidad. Ilumina y emociona. La elegancia del cuento y princesas posmodernas.

Vueltas por la alta costura. Parte I

2011-09-23T15:36:00.011-03:00

Hace diez años tuve en mis manos mi primer "Elle". Era septiembre, por lo tanto, tenía un encanto, un magnetismo que no es necesario comprender. Siendo la edición de la moda, encontré testimonio de algunos jóvenes talentos que se instalaban en el campo de la creación de belleza. Ejemplo? Marc Jacobs, Viktor & Rolf, John Galliano...

John, decía algo así como que la moda de alta costura es la que manda. Es la moda que dicta moda a las demás manifestaciones de la moda.

A su vez, es el ámbito donde la creación conoce cierta libertad. En ese acto creativo y en ese ejercicio de libertad, además, se gesta el mito del diseñador artista, del atelier y de la firma de autor.

Por lo tanto parece interesante pasar revista de las colecciones de alta costura, para intentar reconocer nuestro horizonte de sentido (de la moda). La intención es buscar entre esas lineas, texturas, colores, nuestro espacio. Pero si no nos reconocemos, si no creemos que sean las vibraciones, los estímulos y las imágenes que alimentan de forma precisa nuestra esencia (que se hace, haciéndola ) la invitación es a resistir, a revelarse.

Como hay mucho material para ver, voy a ir por partes. Este post sería la primera. Quisiera mostrar dos colecciones.

Alexandre Vauthier.

Boucha Jarrar

Lo que me gusta. De Alexandre Vauthier. Dos colores de impacto. Bordó y rojo. Creo que destacan la belleza femenina. Si bien se impone sola y se puede valer de sí misma, el sostén cromático siempre suma. El vestido rojo me parece hermoso, no hay nada que agregar.
No me gusta. Son las formas y algunos pliegues.

De Bouchra Jarrar. Lo que me gusta. Me parece interesante el azul. Y ciertas lineas.
Lo que no me gusta. Si algo agradezco al 31/12/1999 es que hayan terminado los '90 y con ellos su minimalismo "revelde" por moderno. Para alta costura se quedó enana. 0.

Tranquilos que va a mejorar. Adelanto que Elie Saab me encantó!

Emmys, mi selección

2011-09-19T19:03:00.015-03:00

Cobi Smulders. La mejor!

Sofía Vergara. Elegante y sexy. Increíble.

Katie Holmes. Dulzura simple y sin vueltas.

Sarah Hyland. No hay que agregar nada.

Jayma Mays: nunca dejes este estilo "romantique".

Nina Dobvrev. Eso se llama robarse todas las miradas.

Heidi Klum. Sólo ella. Divina. Intuyo un Dior.

Kaley Cuoco. Un "por qué no?"

Heather Morris. Algo tiene, no?

Gwyneth Paltrow. Por qué? Nada más... por qué?

El fenómeno estético es sencillo

2011-08-05T07:59:00.005-03:00

"En el fondo el fenómeno estético es sencillo; para ser poeta basta con tener la capacidad de estar viendo constantemente un juego viviente y de vivir rodeado de continuo por muchedumbre de espíritus; para ser dramaturgo bastar con sentir el impulso de transformarse a sí mismo y hablar por boca de otros cuerpos y otras almas"
(F. Nietzche El nacimiento de la tragedia)

La situación de espectador

2011-08-01T08:08:00.004-03:00

La moda es un fenómeno cuya plasticidad permite evidenciar el carácter objetivante de la condición moderna. Pero es su misma plasticidad la que nos permite arrancarla al consumo como destrucción, como gasto improductivo, abstrayendo su carácter industrial, mercantil, puramente material, para ponernos en situación de espectador. El espectador, como jugador que involucra todos sus sentidos, que se torna parte fundamental del fenómeno estético, tomando placer con las formas y colores, con las texturas y formas.

“La obra de arte, es, en efecto, el objeto expresivo por excelencia; y esta expresión se libra sobre todo a la sensibilidad” . La obra de arte cobrando sentido en el espectador, y el espectador participante. Una obra cuyo sentido se experimenta con la complicidad del cuerpo.

La experiencia rebelde

2011-07-30T11:09:00.005-03:00

La moda como fenómeno estético nos empuja a vivir el mundo de la obra y el artista. La moda es performance, es un happening cotidiano, entrar en un estado de involucramiento con la obra y la situación en su tiempo particular. La obra de arte nos “da a ver un mundo que no es el mundo real, sino el mundo profundo y original de la obra y del artista” . El arte, lejos de aclarar los misterios del mundo los acrecienta.

La moda es el fenómeno estético, la obra contemporánea que invita directamente a la participación, a “una experiencia estética erótica, de los cinco sentidos, rebelde, pues nace de oponerse a los fríos patrones que han confeccionado y regido nuestra experiencia estética desde siglos”.

Citas: de "Curso de estética fenomenológica. Elogio del placer estético" de Nel Rodriguez Rial

Moda ética

2011-05-16T22:25:00.002-03:00

Rock & Style: Devendra Banhart

2011-04-02T20:35:00.004-03:00

Devendra Banhart es un músico indie estadounidense nacido el 30 de mayo de 1981. Desde 1983 vivió en Venezuela y tiene editados 6 discos: Oh Me Oh My... (2002), Rejoicing in the Hands (2004), Niño Rojo (2004), Cripple Crow (2005), Smokey Rolls Down Thunder Canyon (2007), What Will We Be (2009). Su música tránsita por el folk y alternarivo.

Folk & casual, despreocupado & boheme... su anti-producción es una auténtica producción que forma una unidad de sentido, coherente y fascinante con su música.

Una prenda más para Narciso

2011-03-31T14:33:00.009-03:00

Versión tradicional para mujer

Versión Rockera!

Versión alternativa

Versión tradicional para hombres

La moda como arte, tiene que doler?

2011-03-30T10:34:00.006-03:00

La moda es un signo o un síntoma de este tiempo hiper-moderno?

Esta pregunta me resuena hoy por la cabeza. Mi posición se resume en la frase lacaniana "no saber metaforizar es la puerta de entrada a la psicosis". En la escala cromática los extremos no son colores, son valores: el blanco es la ausencia de color y el negro la suma de todos los colores. En el amor y en el arte los extremos que amenazan, los límites con los que se juega, son la muerte y la locura. Héroes y psicópatas que mueren y matan "por amor" (?), artistas que mueren o enloquecen en la búsqueda, por estirar lo decible más allá de lo posible.

La moda produce ideales, belleza a veces imposible, cómo hacer para evitar que eso lastime? Porque el cuerpo puede producirse, pero el límite es la desintegración. La moda es el arte más problemático, porque lo que se juega es el cuerpo mismo. La obra que la moda produce es el cuerpo del sujeto, o los sujetos se producen (entre otras cosas)con la moda. Nueva pregunta, la moda como arte, tiene que doler? No! En la moda, en el arte en general y en el amor, los extremos son destrucción.

Espirales de moda?

2011-03-22T17:38:00.007-03:00

La moda no es circular, es espiralada? eliptica? No lo sé, mas sí sé que no es circular. Ya que si rescata elementos no es en tanto pasados, sino en tanto actuales, con lo cual el círculo se rompe. La moda no se repite, las personas nos repetimos. La moda, bien dicho por Anna Wintour, no se trata de mirar atrás, se trata de mirar adelante.

Moda o la democracia-concentrada? LVMH amplía el imperio

2011-03-17T13:38:00.006-03:00

Hace años venimos hablando de la democratización de la moda. Cada persona, al parecer, puede transitarla con cierto margen de libertad, ya que lo demodé es relativo. Relativo a qué? La moda de lo múltiple, del look, del estilo, abre el juego a la elección de lo que quiero para mí. Me permite producirme como sujeto de la moda, de esta nueva moda ampliada. Esa moda que ya no produce cuerpos en serie, sino series de estilos donde uno puede encontrarse.

Ahora, en cuanto a la oferta de estilos y la libertad de elección entre ellos, y la posibilidad de autoproducir el "propio estilo", la moda es democrática. Recordemos tiempos donde se estaba "in" o "out"... había una linea cuyo límite era el demodé. Hoy los límites son inestables y podemos elegir qué clase de sujetos ser para la moda. Esto es cierto y evidente.

Pero, qué clase de democracia es aquella donde grupos cada vez más concentrados controlan las múltiples opciones que se nos ofrecen? La moda del capial concentrado es democrática? Deberíamos rever esa idea? Creo que es tiempo de replantear el tema. Esto viene a cuenta de que nuestro estimado amigo Bernard Arnault amplía su imperio con la compra de BVLGARI.

belleza y tiempo

2011-02-25T13:18:00.004-03:00

Jean Seberg. 13 noviembre de 1938 Marshalltown, Iowa. 30 agosto de 1979 Paris . Actriz.
A sus 39 años la vida se detuvo, la belleza se mantiene. Su hermosura trasciende todo tiempo objetivo, el de los relojes, para afirmarse en la propia temporalidad, la inmanente, la que se fuga del calendario.

Proyecto

2011-02-18T14:10:00.006-03:00

¿Qué es moda? ¿qué información es posible operacionalizar en forma de cuerpo-vestido? ¿qué posibilita que esa información sea cosificada y otra discriminada?

¿Dónde y cómo podemos reconocer 'moda' como información aún no tramitada como objeto para el sujeto del vestir?

La intención sería encontrar la moda en su estado anterior, la moda como proceso, no como presencia, más que en su actualidad, en su potencia... sabiendo que luego se fuga, porque la moda es movimiento.

La hipótesis es que la moda transita por todos esos lugares en que nos encontramos y desencontramos, en lo cotidano, en las palabras que conocemos y que también callamos, en la desesperación de la vida urbana, entre tus manos, en la forma en que nos miramos cuando pretendemos al otro (en la cantidad de formas -im-posibles), en cada paso y habitación, en los desencantos, en la pérdida y el consuelo... así podriamos seguir al infinito... porque la moda siempre rompe el circulo de su propia coherencia. Ya que si es coherente un momento, lo es para satisfacer espíritus que requieren, a veces, pisar sobre seguro. Luego nos sabemos sobre un inestable y la buscamos en todos los sitios posibles, enfrente y en lo oculto, pero la moda ya se fue. Aunque en nueva fuga, se va dejando otra coherencia siempre 'a punto quiebre'.

A su vez el trasfondo de esto, no es la moda, sino su impulso. La tendencia. Saber escucharse e interpretar... dejar de sospechar que la moda baja a coincidir con mi gusto por la novedad. Entenderla como implicada en la propia vida compartida en que mi vida se 'implica' (valga la redundancia) como parte indivisible de la totalidad. Esclarecer ese punto para que la moda en fuga deje de pasar, aunque de todos modos pase sin que podamos abrazarla, para saber que nosotros de algún modo también circulamos por su nombre.

1 año

2011-02-11T00:09:00.002-03:00

Primer año sin McQueen.

Desde que irrumpió, demoliendo esquemas, puedo encontrar sentido (sin que se enoje Gaultier) al concepto "uso lúdico del vestir". Un artista de verdad.

YSL decía que de la moda había que reirse un poco, pero McQueen más que reirse la puso en jaque y la superó. Nos mostró nuevos horizontes de belleza y sinceridad en el acto creador. No hay palabras para un genio así.

Bernard Arnault, el dueño de la moda

2011-02-02T09:50:00.000-03:00

A Bernard Arnault, no sólo podemos calificarlo como "dueño" (o uno de ellos) de la moda, sino también como uno de los dueños del mundo... Su fortuna, según Forbes, lo ubica como el 7mo hombre más rico del mundo y 1ro de Francia (algo así como €22.700.000.000).

Nació el 5 de marzo de 1949, en Roubaix, al norte de Francia, región que limita con Bélgica. Su padre poseía una compañía BTP ('Bâtiment et des travaux publics'), Construccoón y Trabajos Públicos, o sea, era contratista del estado. Al salir del politécnico en 1969 ingresa al negocio familiar. En 1971 convence a su padre de vender la BTP en 40millones de francos para dedicarse a los negocios inmobiliarios más rentables por esos días. En 1978, si bien ya era director general, sucede a su padre como cabeza de la firma.

En los ochenta, cambia de país y continente, emigra a Estados Unidos. Casi a mitad de la década, en 1984 ingresa al "sphère de la mode" al comprar Financière Agache. Con esta adquisición, pasó a controlar el grupo Boussac (textil fundada en 1911 fuertemente ligada al algodón) que a su vez tenía el control de Christian Dior. Después de reestructurar el grupo Boussac, es vendido pero se queda con Dior.

Al parecer el negocio de la moda era rentable y allí quiso quedarse. En 1987 empieza su acercamiento a LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). Es interesante como se hizo del control de la compañía. Podria decirse que la rescata de una OPA (offre publique d'achat) u Oferta Pública de Compra, o que a partir de una jugada astuta, junto con el banco Lazard instigan la OPA. Asi, Bernard con el respaldo del banco pasa a ser accionista mayoritario... Desde entonces hasta nuestros días el grupo no ha parado de crecer, y controlar cada vez más casas y ganar más mercado.

Desde LVMH maneja algunas de las más exclusivas marcas del mundo de la moda y los cosméticos. Hagamos una listita...

Moda indumentaria y marroquinería:

Louis Vuitton
Loewe
Fendi
DKNY
Berluti
Givenchy
Marc Jacobs
Kenzo
Emilio Pucci
Thomas Pink
Céline
StefanoBi
Donna Karan

Perfumes

Christian Dior
Parfums Givenchy
Guerlain
Kenzo Parfums
Acqua di Parma
Perfumes Loewe
Fresh
Benefit Cosmetics
Make Up for Ever
Emilio Pucci Parfums
Fendi Perfumes

Por otro lado, sabemos que es dueño de Christian Dior, empresa que a su vez controla el 42% de LVMH... Pero no sólo eso, por estos días hay revuelos en Hermès, ya que Arnault con un argumento "familiar" se hizo de un porcentaje de la firma más lujosa entre las firmas de lujo. Ese porcentaje que en octubre era del 17%, pasó en diciembre al 20%. Al parecer sus "socios", los otros accionistas, pretender excluirlo de la firma pero él no está dispuesto a ceder... Quizás para esta situación sirva como antecedente el caso Gucci. Cuando en 1999, Bernard terminó cediendo sus acciones de la compañía luego de una "guerra" con François Pinault.

Moda, arte, límite

2011-01-31T22:36:00.000-03:00

El límite al genio creador de moda es el conjunto de formas que contienen la vida. Pero la vida se multiplica a cada instante y puja superándose con su puslar permanente. Así, presenta al creador fronteras novedosas. A la vez que la misma vida tiende a empujarlas, ya que es condición de su existencia tender hacia síntesis mayores, rodeos que la alejen de la muerte o que la lleven a ella por el camino más largo, el artista con su ser signado por un espíritu inquieto también hace de la vida, vida y algo más. Su vivenciar empuja la vida desde el interior. No se dispone desde un 'supra vita' para contenerla en la forma moda, y luego superarla en cada nuevo cuerpo que nos sorprende desde ese "por encima". Hace de su vida, su obra.

¿Acaso el arte no se trata de eso? ¿Acaso, en este movimiento, el creador de moda no transita la existencia haciéndose artista, y dando su obra como expresión radical de la vida?

Gaultier (ya se habrán dado cuenta que es mi favorito)

Elie Saab

Armani

Alexander McQueen

Kenzo

Dior By Galliano

El genio de destino trágico

2011-01-27T13:12:00.001-03:00

La muerte se ubica en el inicio, no al final de la vida. Enunciado de corte nietzscheano. Simmel, la ubica en clave al amigo F.N. Anónimo dijo "la vida es la muerte dibujando un círuclo". Freud, enseñó que si la vida emerge de lo inorgánico, en ese mismo instante, nace una pulsión que puja por, o pretende, volver a ese estado original de quietud...

Ahora... ¿Cómo se elabora una muerte para hacerla inmortal? La construcción del relato que luego se fijará en la memoria colectiva se compone factores que se reproducen en muchos y diversos campos. El modo en que se combinan los elementos que conforman ese relato, no es propio de ningún campo, sino la condicion de posibilidad para la emergencia de discursos válidos. Como condición de posiblidad, es un 'no discursivo' o 'pre discursivo', que permite la emergencia de discursos válidos.

Cada campo elabora los discursos que significan la vida de una persona a partir de su muerte. Asi, por la elaboración de la muerte, se significa la vida. La vida pasa a ser un efecto retroactivo de la muerte, mejor dicho, del relato ficcional de la muerte. Aunque, siendo nietzschianos, la muerte está presente desde el origen.

El ejemplo aclarador. Varios campos han producido "el genio de destino trágico". El genio de destino trágico es muerto en la plenitud, no conoce la decadencia, se proyecta su presente en una evolución infinita que es frenada por "ese" disparo. Plenitud en talento y jueventud, futuro brillante... La muerte, hace del personaje, el salvador que no pudo ser, pero que hubiera sido. No conoce la decrepitud, sabe abrirse paso y cumplía para ser una promesa. Aunque como ellos y en su mismo nivel, otros han llegado a viejos malogrando el futuro brillante que se les anunciaba, estos detenidos en el tiempo, seres eternos, son todo lo que prometían sin lograrlo, sólo por la calma del arma que los gestó.

Todo teñido del mismo color

2011-01-26T00:47:00.000-03:00

Desesperar
Fundir tu sintonía en los días por caer
Mofarte del ojo que juzga por no poder ser tu cuerpo
Matarnos:

La perdida del paraíso
Comprometerte con tu demencia
Recorrer desfiles de amargura
No culpar a nadie

Tu sangre y la mía
Tu extraño goce de las imperfecciones
La tarde en verano en la playa que te heredaron tus papás
La vez que te conocí...

Todo teñido del mismo color

By Valentino

By Galliano (Dior)

By Lagerfeld (Chanel)

By Jean Paul Gaultier

By Riccardo Tisci (Givenchy)

By Alber Elbaz (Lanvin)

By Stefano Pilati (YSL)

Siempre nos quedará Gaultier

2011-01-23T17:34:00.000-03:00

La moda es la modernidad en su tiempo más vertiginoso. No puede surgir sino en la época de la pérdida certezas, de la retirada de dios. Donde lo efímero es ley la moda encuentra su ritmo, gobierna según su designo y extiende su lógica a todos los ámbitos de la existencia. La vida moderna y su temporalidad impaciente nos seducen con su capacidad técnica para la producción de objetos, absorbiendo la vida subjetiva. El tiempo que nos implica en una cadena de medios infinita, donde cada fin es medio para otro, conduce una reducción del mundo sujetivo en la búsqueda del equilibrio por cada nueva expansión del mundo objetivo.
La moda tienta, la moda seduce. Vivivmos en tensión, tiempos de placer sin riesgo, de café descafeinado... Pero en el horizonte siempre nos quedará Gaultier.

Fotos Vogue París

La época, el país y la moda

2011-01-18T17:53:00.000-03:00

"En los momentos históricos en que prevalecía la costumbre la gente estaba más infatuada del propio país que de la época, pues se vanagloriaba sobretodo de los tiempos anteriores. Por el contrario, en las etapas en que domina la moda se está más orgulloso de la época que del país" G. de Tarde, Las leyes de la imitación.

Ahora, algunos ejemplos de nuestra época:

Miu Miu

Fendi

Alexandre Herchcovitch

Roberto Cavalli

Anna Sui

Fotos Vogue París

La moda y el movimiento

2011-01-14T17:38:00.000-03:00

El concepto sólo se puede valer de sí mismo. Lo que resta, son intentos por lograr un cierre, una clausura. Cada intento, se realiza desde una sucursal "exterior": exterior al concepto, pero interior al lenguaje como universo de todo lo existente. Todo cierre, finalmente, es parcial y toda clausura es inestable.

La materialidad, abre un paréntesis temporal al concepto. El ansioso mundo de las cosas, más la inabarcable vida del concepto, desbordan al vestido acutal. Lo desbordan dejando en evidencia su incapacidad de contener, por un lado la idea, y por otro la pujante rítmica de los objetos. Todo vestido se sabe demodé. Cuando se dice, no se repite, ni se vuelve a decir: se sigue diciendo. El decir, sigue en una cadena que se corta por su eslabón actual, para retomarse y volverse a romper. En todo el recorrido, cada nuevo camino tiene su antecedente en el quiebre anterior. Lo abandonado no se pierde, se incorpora.

Cada conjunto de elementos que fueron "estilo", ahora, aguardan como recursos. La moda, sigue buscando abrazar al concepto que se le escapa. En la fuga, la idea nos recuerda que es intemporal, y que cada intento de contenerla, en un conjunto finito de existencias, está condenado a perderse en su propia temporalidad, en su propio encierro. Pero el objeto se sabe, desde el comienzo, medio en una cadena de medios, que por definición se multiplica con cada nueva producción. Lo intemporal y lo infinito, se pretenden contener en la actualidad, en la sincronía del vestido, que fracasa por el encierro que propone.

Si fuera posible contener la idea y el mundo de los objetos, la moda sería ese instante revelado, de una vez para siempre. Pero la moda se realiza en su imposibilidad, si fuera posible, no sería. Tal vez sería tragedia, el recuerdo del momento que fue.

La moda que se fuga, es la única posible. En cada nueva búsqueda se incontrola el sistema. En cada nueva búsqueda, operamos cierres que tienen capacidad de mantenernos despiertos para llegar a aburrirnos. Ahí es que nos acermanos, lo máximo posible, a la moda. Cuando caemos a cuenta de que ya no está, o que nunca estuvo donde pretendíamos abrazarla. Cuando estiramos los márgenes de lo decible es que nos acercamos un poco a la moda, que sin abrazarla nos da una tregua, por un rato nada más...

Es poesía, es Alberta

2011-01-12T17:25:00.000-03:00

Anoche, en Firenze, Alberta Ferretti abrió la 79 edición de "Pitti Uomo". Sería redundante decir que fue un evento estupendo, que además, se pudo ver por internet (como lo vi yo!). El hecho es que me dio por ver algunas fotos de presentaciones anteriores. Di con trabajos increibles, maravillosos, con una capacidad impresionante de producir efectos en el observador que gusta disfrazarse de cómplice de quien nos creó ese mundo. No sólo por reconocer en cada detalle la grandeza de la firma de la autora, sino tambien por la delicadeza, la elegancia, lo boheme, la suavidad y sobretodo la dignidad poética. Qué es eso de dignidad poética en un vestido?

Para mí tiene que ver fundamentalmente con las imágenes que evoca el recorrido del vestido. Digo, un vestido no es sólo lo que muestra, no es sólo tela y detalle, es piel, es un camino que se completa en tela y detalle. La tela y el detalle es lo último, es la materialidad, el producto final de la intención del autor.

Hablo de la dignidad poética del vestido en Alberta, ya que intuyo en algunos, una pretensión de empujarnos a recorrer paisaejes elaborados con su firma: amaneceres, renacimiento italiano, mediterranéo, todo en una prolijidad que da vértigo para luego devolvernos a nuestro sitio. Todo un camino cargado de imágenes, donde la entrega a la "obra" cuenta por demás. En ese recorrido emotivo del cual el vestido nos participa, allí nos encuetra un Alberta Ferretti. Nos invita a dejar de ser observaodres pasivos de un evento que pasa ante nosotros, para hacernos cómplices de su mundo, de un imaginario cargado de metáfora, de escenas que captura en tela y detalle para hacerlas piel y vida. Allí nos dispara y nos trae de nuevo. Es poesía, es Alberta.

Aqui, predomina la feminidad sobretodo, la belleza femenina es soberana en el vestido.

Fotos Vogue París

Emmanuelle Alt, nueva "rédactrice en chef" de Vogue París

2011-01-08T09:26:00.000-03:00

Desde mitad de diciembre, cuando se anunció que Carine Roitfeld dejaría la dirección de la revista, todos comenzamos a especular sobre quién la reemplazaría. Se habló de hombres, que serían dos, también de Tom Ford. Lo cierto es que ayer por la tarde, desde la editorial, dieron a conocer la noticia, el nombre: Emmanuelle Alt. Hoy la moda celebra a la nueva pero ya conocida figura que pasa a ocupar uno de los puestos más importantes dentro de la industria: "rédactrice en chef" de Vogue París!

Durante estos años, Emmanuelle fue mano derecha de Carine, asi que no resulta llamativo que sea la indicada para ocupar la posición de "réd' chef". Emmanuelle, hasta hace poco directora de moda de la revista, es una de las más talentosas y respetadas personalidades dentro del fashion. Tras colaborar en Elle, ser directora de la revista 20ans y luego de Mixte, en el 2000 se unió a Vogue. Con toda la confianza de Xavier Romatet, presidente de Condé Nast Francia, afronta este nuevo desafío.

En palabras de Romanet:

"Vogue Paris se encuentra muy bien y yo queria confiar la redaccion en jefe a alguien que pudiera garantizar una cierta continuidad, mientras que aporte un aire nuevo... Emmanuelle tiene todas las cualidades personales y profesionales necesarias para seguir haciendo de Vogue París el lider mundial referente de las revistas de moda. Vogue Paris debe ser una aventura colectiva apasionada dónde las miradas más creativas y las más diversas sobre moda, belleza, se expresen gracias a la colaboración de los más grandes fotógrafos y diseñadores, quienes Emmanuelle conoce perfectamente. Yo confío en ella para encarnar y dirigir esta marca exigente y pertigiosa y hacerla vivir en todas sus dimensiones, incluyendo la del desarrollo digital."*

Emma es muy linda!

Emma tiene estilo!

Emma sabe más que cualquiera.

Emma y Carine.

Emma es 'très chic'

Emma tiene experiencia.

Emma nos encanta!

*La traducción es mía del texto original «Vogue Paris se porte très bien et je souhaitais confier la rédaction en chef à quelqu’un qui puisse assurer une certaine continuité tout en apportant un souffle nouveau, ... Emmanuelle a toutes les qualités professionnelles et personnelles requises pour continuer à faire de Vogue Paris le leader mondial référent des magazines de mode. Vogue Paris doit être une aventure collective passionnée où les regards les plus créatifs et les plus divers sur la mode, la beauté, s’expriment grâce à la collaboration des plus grands photographes et stylistes qu’Emmanuelle connait parfaitement. Je lui fais totalement confiance pour incarner et diriger cette marque exigeante et prestigieuse et la faire vivre dans toutes ses dimensions y compris celle du développement digital » en http://chloehandbagaddict.blogspot.com

Kenzo o el camino de lo etéreo

2011-01-06T16:20:00.000-03:00

En el cono sur somos verano. Admito estar en contra -de modo fundamentalista- de la moda de transplante cultural - o mejor dicho, de copia. No obstante, creo que Kenzo en su colección Printemps-Été 2010, da cuenta de una experiencia que puede haya cobrado valor universal o global. Digo, haciendo cargo a la globalización por la identificación en formas de vida y sentir a las cuales nos enfrentamos como complices, sin distincion, todos los seres "occidentalizados"(que puede que sea una forma 'chic' por la cual se cuele -como contrabandeado- el imperialismo de antaño). El vestir parece apropiarse y construir un espiritu o una busqueda espiritual que se nos hace una para todos, entre pueblos diferentes o, en este estadío de la aldea global, simplemente lejanos.

Hoy es probable que la rítmica de la ciudad, la hiperconexión, los estados ausentes en presencia en realidad virtual, o ausencias en acto en miradas que se esquivan, hagan que el espíritu, reaccionando al stress (moderna histeria?), contruya salidas donde no hay palabras y se invente vías, más que puentes, trampolines, formas, espacios para desesperar sin perder el mundo.

Kenzo se ubica en ese vacío (?) de la necesidad de desconexión, donde las palabras no alcanzan y se contruye otro lenguaje que hace vestido -en lugar de síntoma, como una salida que no nos escapa y seguimos el rumbo. Kenzo busca robar espacio a los tiempos de ausencia en cuerpo, dando al cuerpo otro ritmo. Kenzo busca escarparse con ese espiritu, en un vestir, que siendo cuerpo busca refugio, busca descontracturar, (des)conectar, tomar vuelo... busca en lo terrenal, en las líneas y el género, un camino, y encuentra un modo de acercar al cuerpo al sentido más conectado (negando la hiperconexión) dando forma a lo más informe: lo etéreo.

Fotos Vogue París

El rol del editor

2011-01-02T18:13:00.000-03:00

El editor ocupa una posición privilegiada en la producción de bienes simbólicos que se distribuyen al interior de la "industria cultural del vestir" o el campo de la moda. El editor es a la moda lo que el profeta a dios. Hablan en nombre de la moda como los portadores de su verdad. Como fuerza autónoma que existe por sobre los individuos, la moda como la palabra, se revela al editor y este es el legítimo portador de esos designios. A fuerza de “profesar”, los editores han acumulado poder, han acumulado signos y símbolos que demuestran que es legítimo que ellos manden y nosotros obedezcamos.

Si uno de los “elegidos” dice algo y se convierte en “palabra santa” no es porque un día ocurrió la epifanía. Ya nos enseñaron que ese tipo de poder es tan endeble que ante el menor embate se derrumba. Pero estos “profetas”, editores, o bien no se equivocan, o bien fundan su poder en algo más sólido que la revelación divina o el sueño de un dios profano.

La magia reside en acumular poder, en cooptar, en hacerse del capital para dominar el campo. Si la palabra de los editores es divina, no lo es en la medida que revelada, sino en la medida que ellos y su poder (conquistado y construido) es legítimo.

Si bien no tienen “la verdad” (en términos esencialistas), la construyen a partir de la acumulación de símbolos reconocidos intersubjetivamente. Aunque lo que digan no sea efectivamente “la verdad”, lo es en la medida que ocupan la posición hegemónica al interior del campo. Esa verdad, no esencial, es efectiva por la validación intersubjetiva de la situación de dominación.

El límite para la palabra es la realidad, su generación, su gestación, disponer de ella para conservar sus márgenes o revolucionarlos. En este plano trabajan las palabras que nos dictan desde sus oficinas, vía la variedad de “Biblias” que editan. (Parece un misterio que lo que digan coincida con lo que el espíritu prefiere ese es su milagro. Por eso deben mandar).

Pero antes de esto hay un paso, el de la construcción del poder. La apropiación de los signos, símbolos, títulos, socios, colegas, fanáticos, mentores, etc. que legitimen la palabra. Ahí está el misterio de la posición de profeta. En acumular, en apropiarse, en acomodarse dentro del campo. Quizás al final del viaje parezca un milagro, pero no. Es un trabajo que implica esfuerzo y dedicación.

La moda es gobernada desde las oficinas, desde las capitales de la moda administradas por el saber técnico todopoderoso en tiempos del imperio de los ‘media’. Publicidad que nos invade, nuevos personajes que aprender:

Anna Wintour de Vogue EE.UU.

Carine Roitfeld de Vouge París

Anna Dello Russo de Vogue Nippon

Alexandra Shulman de Vogue Inglaterra

Franca Sozzani de Vogue Italia

Christine Centenera de Harper's Bazaar Australia

Miroslava Duma Harper's Bazaar Rusia

Glenda Bailey de Harper's Bazaar EE.UU

Sophia Neophitou-Apostolou de Harper's Bazaar de UK

Babeth Djian de Numéro Magazine

P.S: Mi sueño es ser editor.

Industria cultural del vestir

2010-12-31T11:24:00.000-03:00

La reproductibilidad técnica no conoce límite y el hombre conoce el suyo. La tragedia signa a este sujeto naciente. Conciente de su finitud, se enfrenta a su poder de empujar las existencias más allá de su existencia, sabe que puede tener todo pero termina poseyendo nada.

Si bien dar cuenta de la moda en su carácter industrial parece una obviedad, considerarla dentro del universo de las industrias culturales resulta más atractivo y novedoso (aunque puede que también carezca de originalidad). Porque la moda más allá de producir para un mercado, buscar la realización de ganancia, satisfacer una demanda que ella misma se genera, marcar un ritmo que se impone a las conciencias individuales, produce un conjunto de significados por los cuales podemos incluirla dentro de lo que Adorno y Horkheimer llaman industria cultural.

Como todo campo, crea sus propias jerarquías, también su escala de ascensos y descensos, sus modos de obtención de prestigio y su perdida, sus normas y su sistema de celebridades. Fundamentalmente establece su forma de distribución de capital. Como todo campo, está abierta al juego ortodoxia-heterodoxia por la hegemonía al interior de la estructura. Las posiciones dentro del campo se conquistan mediante lucha, donde la ortodoxia busca conservar el status quo que por su posición dominante le corresponde. En cambio los nuevos participantes, o quienes tienen una posición menos favorable en la circulación o regímenes de intercambio de capital, buscan subvertir las reglas del juego.

Las posiciones: editores, diseñadores, consumidores, productores, modelos. Esas son las fundamentales, a su vez existe toda una periferia de puestos que se superponen dando sentido y color característico a los primeros, que son los que identificamos como exclusivamente vinculados con la industria cultural de la moda. Los fotógrafos, los publicistas, son personajes que juegan su rol en la interacción con múltiples campos, pero los editores, los modelos, los productores de moda, y los consumidores tienen una posición definida y exclusiva, bien establecida como propia al interior de los intercambios en el campo.

Moda: industria moderna II

2010-12-30T11:02:00.000-03:00

La moda más allá del lugar que ocupa en el intercambio “capital” es el modelo de eso llamado condición moderna. Condición moderna que se asocia fuertemente con la vida urbana y el capitalismo industrial (cuyos orígenes tienen a la industria textil como “factor pulsional”). Condición que caracterizamos como un cantante fluir, como un don de fluir, como esa proliferación de medios, cuyos fines, se tornan medios para otros fines en una cadena teleológica imposible de aprehender. Condición signada por la retirada de dios, por la pérdida de las certezas, donde el hombre conciente de su finitud se enfrenta con la capacidad técnica de producir objetos al infinito.

Foto: Jean Paul Gaultier

Moda: industria moderna

2010-12-28T10:02:00.000-03:00

La industria textil es una industria revolucionaria. Es una de las industrias que impulsaron el nacimiento del capitalismo. Los hilados de Manchester fueron parte de la vanguardia productiva, en el concierto industrial que inaugura la modernidad. Dar cuenta de la moda en su carácter industrial no sería un análisis novedoso, hasta resulta evidente. La moda, es moda mercantil, satisface una demanda (que también genera) y establece su ritmo. La moda produce para el mercado. Un mercado al que ha dado forma, al que impone una temporalidad: un ritmo para la asimilación de la novedad. A su vez, ha formado un mercado que le exige novedad en el momento en que ella lo requiere. El mercado para el que la moda produce, se identifica bien con las palabras: vorágine, vanguardia, tendencia, euforia, efímero, actualidad, presente, cambio. Sin duda todas ellas dan cuenta del espíritu de una época. Son palabras que no sólo identifican a ese particular conjunto de personas relacionándose en situación de mercado, además, son la evidencia precisa del ritmo vital que la modernidad propone.

Alana_Zimmer-Alexander_McQueen

Simmel, modernidad y moda (parte II)

2010-12-12T19:31:00.000-03:00

La vida moderna y la ciudad, generan las condiciones y las posibilidades para el surgimiento de la moda. El acrecentamiento de la vida nerviosa que ocurre al individuo en la vida metropolitana que se origina por la constante estimulación y por la ininterrumpida invasión de imágenes exteriores que se le presentan, la velocidad con la cual los estímulos se suceden, la rapidez con la que los cambios se generan en la época de la reproductibilidad técnica, se confunden en un fenómeno no menos invasivo, no menos violento en su producción continua de objetos nunca aprensibles en su totalidad. “Cuanto más nerviosa es una época, tanto más velozmente cambian sus modas ya que uno de sus sostenes esenciales, la sed de excitantes siempre nuevos, marcha mano a mano con la depresión de las energías nerviosas” (Ibíd. pp 150-151) . El ritmo con que suceden las modas y la moda como búsqueda desenfrenada de la novedad, se enlazan con la vida urbana con su “infiel vertiginosidad en el cambio de impresiones y circunstancias: la nivelación y, simultáneamente, la acentuación de las individualidades; la condensación de las personas en poco espacio, que hace forzosa cierta reserva y distancia”(Ibíd. pp. 170).

“Pertenece, pues, al tipo de fenómenos cuya intención es extenderse ilimitadamente”(Ibíd. pp. 153) pero en el mismo movimiento expansivo, la moda encuentra su limite. Esto es lo que Simmel llama: tragedia de la moda. Que la moda en su movimiento de expansión se masifique o que en su pretensión total se universalice. Tragedia o bien paradoja, porque al cumplir este propósito moriría en su fundamento. Si todos van a la moda: nadie va a la moda, ya que faltaría el reclamo de identidad de un nosotros ante un los otros. No existiría esa alteridad que por la que nos reconocemos como partes de un grupo cuya membresía se refleja en el vestir. Como en la lucha a muerte por la identidad el amo la recibe del esclavo, con la autoafirmación identitaria en la lucha por la distinción es que la encontramos y la simbolizamos en el vestir.

La moda es la modernidad en su tiempo más vertiginoso. No puede surgir sino en la época de la perdida certezas, de la retirada de dios. Donde lo efímero es ley la moda encuentra su ritmo, gobierna según su designo y extiende su lógica a todos los ámbitos de la existencia. La vida moderna y su temporalidad impaciente nos seducen con su capacidad técnica para la producción de objetos, absorbiendo la vida subjetiva. El tiempo que nos implica en una cadena de medios infinita, donde cada fin es medio para otro, conduce una reducción del mundo sujetivo en la búsqueda del equilibrio por cada nueva expansión del mundo objetivo.

* Foto: Prada O-I 2011

Simmel, modernidad y moda (parte I)

2010-11-30T15:39:00.000-03:00

“Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola, hay más: hay tráfico, créditos, salas VIP, hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas, hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada (...) Hay manos capaces de fabricar herramientas que hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras: zen, gol, bang, rap, dios, fin” (Jorge Drexler, 'Guitarra y vos')

La moda por su permeabilidad hacia la novedad, por su intento de multiplicarse al infinito, de producir, como un pulsar permanente, objetos que se tornan imposibles de aprehender en su totalidad, no podría haber surgido en otro tiempo que en la modernidad. Por ser la búsqueda desenfrenada de la novedad, por escapar cuando creemos poseerla pero presentarse eterna por un instante, no podría ser producto sino de la condición moderna. Simmel es un teórico de la modernidad y la moda es un fenómeno que encuentra allí sus condiciones de posibilidad, su rítmica, su tópica y su placer por lo efímero.

La moda se caracteriza por hacer oscilar a los individuos por dos polos: el afán de fundirnos con nuestro grupo social y el de destacarnos o distinguirnos. Esta particularidad hace que la definamos como una forma dual. Ella “es la imitación de un modelo dado y satisface así la necesidad de apoyarse en la sociedad: conduce al individuo por la vía que todos llevan, y crea un módulo general que reconduce la conducta de cada uno a mero ejemplo de la regla. Pero no menos satisface la necesidad de cambiar y distinguirse, la tendencia a la diferenciación, a cambiar y destacarse”. (Simmel, G. “Filosofía de la moda”, en Cultura femenina y otros ensayos, Revista de occidente, Madrid: 1934. pp. 144)

Desde el punto de vista simmeliano, si ha de existir una ciencia de lo social, su objeto sólo puede ser el estudio de las formas de socialización abstraídas de cualquier contenido particular con el que se las pueda colmar. De este modo reconocemos que la moda, como forma de socialización, nos hace vagar entre la perdida en el grupo y la búsqueda de la distinción, merced de sus contenidos particulares. A su vez, las formas tienden a independizarse de los contenidos que las hacen surgir, autonomizándose en su desarrollo. Esto se ve en la moda, dice Simmel, fundamentalmente en momentos en que hace gala de su poder imponiendo como “objetos de moda”, las creaciones más horribles.

Para que haya moda no basta lo anterior. Además, el grupo en el cual nos intentamos fundir debe haber operado una distinción al exterior. La moda funciona como factor que distancia un 'nosotros' de 'los otros'. A partir del reconocimiento de mis pares afirmo lo que soy, y en el mismo acto niego mi pertenecía a lo otro. Así, intento fundirme en la calma que supone ese 'nos', pero el movimiento se completa (confirmando la estructura dualista de la moda) cuando busco diferenciarme al interior del grupo. La importancia de la configuración del “otro externo” en términos del vestir, pude articularse con la importancia que tiene la formación de un nosotros por exclusión, con la que se conforman las identidades nacionales en los estados modernos. En esta particularidad ubicamos el factor homogenizador de la moda frente a “lo otro” que termina limitando las fronteras del grupo. Siguiendo esta línea, no es sorprendente que la moda sea moda de la clase alta y en la medida que se expande hacia las clases más bajas es abandonada por aquélla. Cuando se rompe el nos simbolizado en la moda, las clases altas buscan distinguirse renunciando a ella para conquistar la nueva, que es la que pasa a merecer el nombre: “la moda”...............

Foto: collakate.artblog.fr

Cuerpo-vestido: síntesis y fragmentación

2010-11-11T11:00:00.000-03:00

Dentro de los modelos de producción del SXX, el de la moda descartable ha ganado durante el seriado de los cuerpos y la vorágine por la novedad. Matrices que se explotaban durante tiempos predeterminados y llegado el momento caían en el olvido y la perdición del "demodé". Quizás el adjetivo del que no se vuelve y que genera temores, nervios y gestos de lo más extravagantes.

La moda descartable, no sólo descartaba "tipos", descartaba recursos, algunos limitados, necesarios y muchas veces no retornables. La moda descartable no sólo consumía esos recursos sino que los transformaba con métodos invasivos, con métodos agresivos, con métodos antiecológicos. La importancia era la producción de un cuerpo para hoy, mañana vemos, dentro de la temporalidad objetiva (ya que no había espacio para la temporalidad subjetiva, propia de una experiencia también reflexiva). La seducción de la moda era no pisar sobre seguro, no hay promesa de mañana, la vida es actual. Este modo de seducción no era exclusivo del campo de la moda, pertenecpia en tanto se incertaba en una red de interacciones. La moda no inventó nada, era armónica en el concierto de los campos de producir realidad en un mundo polar y "consumista".

El modelo se agota(apurado por las crisis) porque la seducción pasa por otros canales y la búsqueda es tan individual que parece buscar del otro el ojo que la complete y la legitime. Parece que la identidad busca en la instancia colectiva la confirmación como cierre parcial, no la génesis de la subjetividad sino en la contención, quizás como marco regulador.
Somos cada vez más artesanos de nuestra subjetivdad, aunque el objeto nos ayuda a producirnos. Aunque en el objeto vivimos y somos vividos, aunque en la comunidad vivimos y somos influenciados. Somos todo y nos buscamos en él, negándo su poder "total" hacemos de la inquietud un modo de renacer como sujetos. Descartar las formas nocivas y alienantes de producir moda y volver sobre nuestro paso. Encontrar en cada intercambio esa mirada que me une como multiplicidad de fragmentos en alianza y hostilidad permanente y al unísono.

Quizás aqui tampoco haya futuro. Pero ese futuro que no es tomado en cuenta es en tiempo subjetivo. El tiempo propio, el que decide la movilidad en el espacio. El otro, el objetivo, antaño descartable, se pretende cada vez más previsible y menos agotador. Pasamos de agotar el tiempo objetivo con la sobreexplotación ambiental imponiendo condiciones, a agotarnos en nosotros y salir al mundo a buscarnos en cada lazo que nos envuelve y devuelve a la vida, la unica posible, la vida común.

Ahi la moda encuentra su lugar en el estado actual de la cuestión. Como una de las tantas búsquedas de un espiritu en pie de guerra contra la objetivación, aunque sin renunciar al objeto. Buscamos devolver al objeto a su lugar, como parte de la vida subjetiva, ya no produciendo. Nunca más el objeto produciendo series de cuerpos en un mundo polar, no más.

La experiencia es parte del vestido y cuerpo-vestido experimenta. La moda, ya no descartable, sino ética, nos ayuda en la propia gestación de una vida en tiempo propio y en vinculación recíproca y constante. Sin salir al encuentro, sin la alianza y la disputa, la moda se congela, como la vida. En el movimiento de las fuerzas que pugnan por la sintesis y la fragmentación, la moda encuentra su potencia, encuentra su destino, en un mundo donde producir sujetos que se autoproduzcan es tanto más ecológico que producir objetos que se vuelvan objetos otrora sujetos.

Moda productiva

2010-11-10T14:34:00.000-03:00

Aunque la moda sea una de las formas que el mandato de género busca normalizar, ningún sistema social funciona como sistema cerrado y todo poderoso. Siempre hay flujos que se fugan y permiten la producción nuevos enunciados. De esta forma, podemos suponer que dentro de la puesta en acto del código de vestir, hay un margen para la producción, que no todo es simplemente la reproducción automática de un orden establecido. En este margen vemos que la vivencia subjetiva de la moda puede admitir un resto para la interpretación o el ejercicio de la propia experiencia. La moda, no es un sistema que habilite únicamente el ejercicio de lo previamente estatuido. Las relaciones sociales al actualizarse, también se transforman. El cuerpo-vestido, no se experimenta solamente como cuerpo impuesto, también se experimenta como cuerpo vivido: como producción de la propia experiencia y no como simple reproducción de las practicas sistémicas.

Vestido actual y lugar en sombras

2010-11-09T08:06:00.000-03:00

El código de vestir, como conjunto de prácticas incorporadas, implica movilizar la información disponible para producir efectos. Esos efectos no se limitan en la simple reproducción de las prácticas que produce. Las mujeres en la vivencia cotidiana de la moda, están desafiando al código constantemente. No sólo reproducen el mundo que las produce, intentan crear sentido con los elementos de esa estructura estructurante.
La vida se debate en múltiples ámbitos y en cada uno se dispone del cuerpo-vestido de una forma particular. Se coloca el cuerpo en posición. Se lo dispone, y esa puesta permite ciertos usos y potencialidades, a su vez que con ello se anulan otras formas, o al menos se las pone en suspenso. El vestir acutal, el cuerpo en situación, deja en sombras el resto de nuestro universo sin negarlo ni anularlo. En esa puesta producimos ese universo, ampliamos nuestros márgenes de existencia ya que cada puesta en acto del cuerpo-vestido, cada actualización, es una novedad. Siempre emezamos de nuevo, aunque caminando con la tranquilidad de las expectativas que nos hemos formado por el vivenciar de una situación cotidiana. Pero nunca es igual, siempre sobre una base de expectativas estamos creando nuevas formas y en esas formas nos producimos. En ese producirnos está el vestido.
El código de vestir cosificado en el cuerpo-vestido, normaliza al cuerpo, pero no existe como poder total.

Moda violenta parte II

2010-10-22T17:45:00.000-03:00

La moda, más allá del contenido que tenga para cada generación, está construida como forma objetivada del lugar de sometimiento que la sociedad androcéntrica, destina para la mujer. Los contenidos particulares que pueda asumir, dependen de las necesidades, que en cada contexto histórico, el mundo masculino, tenga de la mujer. Son posturas asociadas al aprendizaje moral, a la función del pudor como forma de control hacia las mujeres. Un aprendizaje de ‘señorita’ que se continua, incluso, cuando ya estas marcas objetivas, como la falda y los tacos, son sustituidas por otras no limitadoras como pantalones y zapatos chatos.

Cierto es que cuando fue necesaria la mujer como mano de obra para nutrir las fabricas por la ausencia de los hombres que se encontraban en el frente de batalla, el contenido de la moda fue los pantalones (las mujeres por fin tuvieron piernas!). Antes que adaptar el mundo al sujeto femenino, se adaptó el cuerpo femenino al espacio publico, perteneciente a los hombres, momentáneamente de “licencia por guerra”. No obstante cuando el mundo volvió a su andar falo-céntrico regular, con los géneros cada uno en su sitio, la falda (y posteriormente la minifalda) volvió a producir las mujeres requeridas.

“Esta especie de confinamiento simbólico queda asegurado prácticamente por su vestimenta (todavía mas visible en épocas anteriores), que tiene como efecto, a la vez, que disimular el cuerpo, recordar en todo momento el orden (la falda cumple una función idéntica a la sotana de los curas), sin tener necesidad de prescribir o prohibir prácticamente nada (‘mi madre jamás me ha dicho que no tuviera las piernas separadas’), porque condiciona de diferentes maneras los movimientos, como los tacones altos o el bolso, que ocupa constantemente las manos, y sobre todo la falda, que impide o dificulta cualquier tipo de actividades (la carrera, diferentes maneras de sentarse, etc.), o porque sólo las permita a costa de constantes precauciones, como en el cao de las jóvenes que estiran constantemente su falta demasiado corta, se esfuerzan por cubrir con su antebrazo un escote demasiado amplio o tienen que realizar autenticas acrobacias para recoger algo sin abrir las piernas”. (Bourdieu, P. La dominación masculina España: Anagrama 2000 pp44)

Podemos ver en la moda, en el discurso y prácticas que produce y reproduce, una forma objetiva en que el ser mujer se actualiza. A su vez, esa puesta en código que cada mujer realizaría, no se agotaría en actualizarlo sino también en reforzarlo. Las prácticas se renuevan en cada puesta en acto. Las relaciones sociales (en este caso la moda) al ponerse en juego se renuevan. La moda como práctica, implica una puesta en juego, o el ejercicio cotidiano, de un saber sobre lo que significa ser mujer para cada sistema sexo-género. La incorporación del código de vestir, es parte de aprendizaje que cada mujer tiene que hacer para ser-hacerse mujer. Pero este código, se “codifica” en un lenguaje falo-céntrico, impuesto, violento y enajenante para las mujeres.

Algunos días me pegan pesimista.

Moda violenta?

2010-10-01T13:38:00.000-03:00

La moda, como forma objetivada de la división genérica de la realidad, se impone como una fuerza autónoma, independiente de la voluntad de las personas. De acuerdo a la marca que imprime la disposición genital, la moda nos tiene predestinado un cuerpo. Como un mandato externo, plenamente atravesado por las obligaciones genéricas, la moda se instituye como una verdad revelada. La mujer, sin preguntarse, sabe que tiene una responsabilidad particular con el con el código de vestir. Moda, pensada más allá de la simple combinación de prendas que se impone cada temporada. Moda, como compromiso con un lugar en el mundo. Moda, como conjunto de reglas por las que aprehenden las virtudes de la belleza que ella misma posee en forma "innata".

Entones, ¿es posible pensar a la moda como una de las formas naturalizadas en que se reproduce el orden de dominación androcentrico? ¿Es la moda una de las formas de dominacion sielnciosa, una forma de violencia simbóloica (Bourdieu),que evidencia el lugar de sometimiento de la mujer en este sistema sexo-género(Rubin)?

Cuerpo-vestido

2010-09-24T17:30:00.000-03:00

"El concepto de cuerpo-vestido se vincula con la idea de que vestido y cuerpo no son independientes. Se relaciona con la idea de que el vestido, no sólo viste, cubre, abriga y distingue al cuerpo. Más allá de estas funciones, lo significa, y al hacerlo, lo produce. Así, se considera que el cuerpo, por fuera de esa significación, que logra al enlazarse con el vestido, ha desaparecido.

La noción de cuerpo-vestido da cuenta de que el ccuerpo, puede entenderse en su complicidad con el vestido. Vestido que como tal, no es otra cosa que ese cuerpo. Al habitarlo lo produce. El vestido construye al cuerpo. El cuerpo y el vestido son uno. El vestido consigue su vitalidad de ese cuerpo (como multiplicidad de fuerzas en pugna), y éste consigue satisfacción, aunque nunca es suficiente para lograr la identidad, la complitud. El cuerpo-vestido se manifiesta en, y transita por, ese vacío, por ese resto, por esa diferencia entre satisfacción buscada y satisfacción hallada, que termina por significar la moda. El cuerpo desnudo, en este sentido, sería ausencia, una hoja en blanco o un cuerpo sin habitar.

La prenda ha prendido, el vestido ya no viste al cuerpo. La ropa es la forma por la que nos hacemos cuerpo en el objeto. Si ya era sabido que en la sociedad administrada sentíamos a nuestros objetos como extensión del ‘yo’, la novedad es que el objeto -vestido- pasó a ocupar el lugar correspondiente al cuerpo. Este concepto implica que la prenda como objeto, dejó de ser una sucursal exterior, para ser el cuerpo del que era servidor.

La prenda ya no adorna el cuerpo, pretende serlo y lo es con todo éxito. Sería ese cuerpo plenamente producido a instancias sociales , en que conviven el individuo y la sociedad, donde se evidencia, fundamentalmente, el discurso atravesado por la dimensión genérica.

Ya no es la necesidad de protegernos ante los avatares climáticos, ya no es cubrirse ante el frío, búsqueda de abrigo. Ya no es esconder la marca, llamada pudor, que recuerda la trasgresión a la prohibición primera, por el que perdimos el paraíso. Tampoco es la obstinada carrera de la distinción: ser uno en la multitud, ser parte de una parte. Mejor dicho, hemos atravesado todo eso, para ser la generación que atestigua cómo su cuerpo, hoy es eso que antaño lo abrigaba, lo cubría, lo identificaba. Ya no decimos tanto con nuestro vestido porque él habla por nosotros y ese nosotros es el vestido mismo. O sea, la prenda al producir al cuerpo, se ha hecho cuerpo, y ha emergido el cuerpo-vestido."*

*Bietti, F. "Dos versiones de la moda: moda manifiesta y moda desante como prácticas ideológicas cotidianas" Buenos Aires: SFG, 2010. pp 17

Moda ética: respeto a la identidad, la cultura y la tierra.

2010-09-09T12:05:00.000-03:00

Mil años sin postear. Dejo un fragmento del informe sobre moda etica y equilibio ambiental-cultural, en el que estoy metido hace varios meses.

"(...)La cultura como productora de la naturaleza es una de las formas ecológicas fundamentales que hay que cuidar para lograr un desarrollo sustentable de cualquier industria. Fundamentalmente la industria de la moda. Porque sabemos que la moda no es sólo vestir. La moda es la forma en que la cultura transmite significados que la misma cultura construye. La forma en que el cuerpo es interpretado, la forma en que ese cuerpo se dispone en el espacio social y ambiental, el código que cada cuerpo debe aprehender por las posiciones sistémicas que ocupa. La moda retraduce esa masa indefinida de información en un conjunto de reglas que se escriben en el cuerpo y que leemos a cada paso, que sabemos interpretar, sabemos reconocer y sabemos responder.

En un territorio pueden convivir diferentes formas culturales, aunque la oficialidad de la cultura colonialista que hace quinientos años nos gobierna las categorice como alternativas o exóticas. La forma en que esas formas construyen su cuerpo es la que mejor comulga con la tierra. La identidad que emerge de las relaciones, que se cristaliza en el cuerpo-vestido, es la que tiende al equilibrio cuerpo-tierra. Avanzar sobre esas formas es una práctica genocida. El colonialismo genocida se ha agotado, aunque supo ser efectivo y arrasó con infinidad de identidades, aunque provocó grandes desequilibrios ambientales.

El terrorismo de las formas colonialistas y sus consecuentes desajustes ecológicos , son formas que la moda ética busca superar. El multiculturalismo, el respeto por la alteridad, la pacífica convivencia con lo ‘otro’ y la estimulación de su desarrollo son objetivos de esta forma de producir moda. Una moda que se presente plural y singular. Plural, por la emergencia de lo múltiple y la aceptación de lo ‘alter’; singular por la afirmación de cada cosmovisión particular.

Sabemos que no es posible que las formas culturales que la conquista arrasó, vuelvan con su forma original. Lo que sí creemos es en el desarrollo de una industria de moda para aquellas identidades que reinterpretadas lograron sobrevivir al terrorismo colonial. Esas formas son las que creemos que construyen una ecología capaz de lograr el equilibrio que requiere la vida para ser sustentable.

El proyecto de la moda ética es viable. La cultura como productora del equilibrio ambiental es base del proyecto. Proyecto que sólo se completa en la realización del intercambio, en el dialogo multicultural. Se realiza en la convivencia, sino estaríamos proponiendo un modelo de “moda ghetto” donde solamente se respetaría cada cultura en su circulo cerrado de relaciones.

Eso sería un régimen de moda carcelario. La moda ética cierra el circulo en el dialogo multicultural, en el intercambio de perspectivas, de cosmovisiones, de identidades, de experiencias, de relaciones, de costumbres y de creencias, todas ellas objetivadas: hechas cuerpo-vestido."*

*Bietti, F "Moda deseante. La moda y el sujeto descentrado" SFG, Buenos Aires, 2010. Pp 20.

Participando del concurso de fotos universia

2010-08-15T15:09:00.000-03:00

Chicxs, les cuento. Me inscribi en un concurso de fotografia y se vota por internet. Si me votan me ayudan mucho mucho, les agradezco a todxs.
Lxs quiero.
Fd

Aqui el link

http://foto.universia.com.ar/verfoto/Invierno-escondido

Susana Saulquin en Página 12

2010-07-30T11:20:00.000-03:00

Nota a Susana Saulquin en el suplemento Radar de Página 12. Habla sobre su libro, "la muerte de la moda, el dia después".

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-6338-2010-07-25.html

La eficacia rítmica del vestir

2010-07-25T22:00:00.000-03:00

Más allá de cada outfit, personalmente, me gusta buscarle, o construir, algo de sentido al “sentido de ‘las’ modas” y a la posibilidad de que en esa multiplicidad, no deje de existir “la moda”. Con esto sostengo que la moda es una unidad en la dispersión. Aclaro que aún no tengo tan claro el proceso de subjetivación por el cual la construcción del código en fuga, no se pierde en un uso fetichista de la moda, y por ende, se descalifica como tal...

Lo que si pude ver es que cada estilo subjetivado como moda, se construye con cierta movilidad que siempre deja abierto el juego a la producción de los distintos outfits. Para mostrar fácilmente lo que pretendo, podemos traducir el lenguaje de la moda al de la música. Cada tendencia, look, etc... seria comparable al “estilo” musical, con sus reglas de armonización y composición de melodías. La eficacia rítmica del vestir, como la llamo, sería el marco en que cada outfit se mueve como esa melodía que nos identifica y participa. La eficacia rítmica del vestir construye estilo, es su marco. El tango tiene su rítmica así como el boheme-urbano tiene su eficacia rítmica. Eficacia por su capacidad de producir efectos y rítmica porque cada estilo se mueve con cierta lógica particular y habilita a la construcción de ciertas melodías (outfits) excluyendo otras.

Quizás esté medio caótico, mas cuando se vaya aclarando en mi mente prometo retornar sobre esta idea.

http://girldir.com/files/images/Christian-Dior-1o.jpg

El nudo del vestir

2010-07-21T23:30:00.000-03:00

Todo vestido guarda una historia o tiene muchas por contar. Un silencio donde no alcanzan las palabras. Un nudo de angustias también. Cuerpo que sólo se entiende en su complicidad con el vestido. Vestido, que en tanto tal, no es otra cosa que ese cuerpo. Al habitarlo lo produce. El vestido construye un cuerpo. El cuerpo y el vestido son uno. El vestido pide vida prestada al cuerpo que la da en energía y el vestido devuelve con satisfacción que nunca alcanza para lograr la identidad. El cuerpo-vestido se manifiesta en, y transita por, ese vacío que termina por significar la moda.

La moda es en proceso, no en destino. El vestido sigue su camino y deja silencios que quizás nunca sean llenados. Pero a veces hay una eficacia que da cierta sensación se estabilidad. Ahí la moda nos convence, ahi es donde le damos crédito, donde confiamos. La moda se hace inteligible en la eficacia rítmica del vestir.

http://www.elle.com/Fashion/Street-Chic/Wardrobe-Chic-Sia

Etapa consumista

2010-06-27T12:04:00.000-03:00

"las diversas revoluciones sociales iniciadas a lo largo el siglo XIX, que culminarían en 1917 con la Revolución de Octubre, iban a conceder un mayor campo de acción a aquellos que históricamente habían permanecido forzosamente amordazados; el poder político y económico seguía estando en las mismas manos, pero se había visto obligado a hacer ciertas concesiones. La 'democratización' de la moda se presenta como una más, cuando en realidad ese erecho a una vestimenta popular digna va a acabar en la obligación de los consumidores de sostener los intereses de la industria privada."*

*Margarita Riviere, "La moda, comunicación o incomunicacion" editorial Gustavo Gili, Barcelona 1977, pp 26

J.P Gaultier y la belleza caótica

2010-06-24T00:39:00.000-03:00

Desde que empecé a interesarme ‘seriamente’ en la moda (a mis tiernos 16), tuve mis temporadas fanáticas alrededor de un modisto particular. Desde Theyskens hasta McGibbon...

El hecho es que desde septiembre ’09 estoy fan total de J.P Gaultier.

No se si será la sugestión del fan que ha imaginarizado tanto a su ídolo que todo lo que haga le parece bien, o es que realmente esta colección O-I es uno de los puntos altos de la moda de la década. Realmente tiene lo sublime del arte, lo majestuoso de París, lo artesanal de la identidad étnica...

De toda esa colección esta combinación tiene todo lo que me quiebra como adicto a la belleza.

No es la síntesis de los múltiples elementos que se presentan: es la dispersión, la multiplicación caótica de todo lo que se muestra... es como enfrentar muchos espejos y dejar que se reflejen al infinito... es hacer un culto a la belleza en proceso... es un mapa de lo múltiple, es la belleza en su estado mas puro: en movimiento!

qué dificil haber sido Coco...

2010-06-15T12:32:00.000-03:00

Hoy estaba hablando por teléfono con mi nona sobre la moda en los años 50. Le empecé preguntando por Dior y su "new look" pero la charla se desvió a Cocó. Mi nona es fana de Chanel y yo nunca lo supe. Asi, hablando de su genio y su vida, llegamos a la conclusión de "qué dificil haber sido Cocó", pero también cómo la genialidad obstinada se abre paso contra todo obstaculo (como si una fuera el combustible y la otra el fuego, necesarias y dependientes), como saltó toda frontera que se le puso enfrente y conquistándose, conquistó a la humanidad. Siempre con esa personalidad tan impertinente y avasallante, tan infantil, caprichosa y genial.

Ella decía que vivía sabiendo que para esas cosas que no le gustaran debía existir su contrario, lo que si. Esa clave es maravillosa y explica un poquito del infinto talento y empuje de Cocó. Pero algo que nos quedó duda, es cómo si vivía un mundo donde lo complementario era fundamental, cual era su punto vulnerable entre tanta fortaleza y obstinación...

Lo cierto es que asumió la responsabilidad de decidir sobre su vida y con eso liberó a todas las mujeres... Love You Cocó!

"La moda no existe sólo en los vestidos. La moda está en el cielo, en la calle, la moda tiene que ver con ideas, la forma en que vivimos, lo que está sucediendo"

YSL dixit

2010-06-10T19:07:00.000-03:00

Buscando la fuente original de una de estas frases, di con este compedio hermoso de algunas de las más conocidas de YSL.
La nota está en http://www.perfil.com/contenidos/2008/06/01/noticia_0049.html pero mi cut y paste les ahorrará viaje.

"La línea debe ante todo su elegancia a la sobriedad y a la pureza de su construcción".

"La línea del cuerpo cuenta por encima de todo. Nunca sobrecargar, no tiene que haber demasiada fantasía, esto perjudica al estado de gracia tan buscado".

"El negro es mi refugio, el negro es un trazo sobre una página en blanco".

"No hay que apegarse a las modas y creer demasiado en ellas, es decir dejarse llevar. Hay que mirar cada moda con humor, superarla, creer lo suficiente para darse la impresión de que es vivida pero no demasiado para poder conservar la libertad".

"Cuento casi siempre la misma historia... Amo por encima de todo el rigor, la sencillez, la belleza de lo clásico. Pero mi fantasía, mis dotes imaginativos muy pronunciados me hacen ir algunas veces hacia el barroco, la singularidad (...)"

"La elegancia ¿no será el olvido total de lo que se lleva?"

"He encontrado mi estilo a través de las mujeres. Lo que hace la vitalidad y la fuerza, es que me apoyo sobre un cuerpo de mujer".

"Una mujer que no ha encontrado su estilo, que no se siente a gusto en su ropa, que no vive de acuerdo con ella, es una mujer enferma. No está segura de sí misma y no ofrece ninguna de las características que determinan la felicidad".

"Para estar bella, basta a la mujer con tener un jersey negro, una falda negra e ir del brazo del hombre que ama".

"Nada es más bello que un cuerpo desnudo. La prenda más bonita que puede vestir una mujer son los brazos del hombre que ama. Pero para aquellas que no han tenido la suerte de encontrar esta dicha, aquí estoy yo".

Cambio de planes, planos y camino

2010-06-05T17:18:00.000-03:00

Hace días que no subo nada, y antes del último post hacía ya un tiempo que no escribía. Resulta que por estos días muchas ideas van cambiando y con ellas los objetivos por los que vivo la moda. Estoy estudiando cada día más y con muchas ganas, convenciendome que la moda no puede ser reflejo... Basicamente porque no hay una escencia plena, original, autosatisfactoria y autoerótica que deba reflejarse. Si fuera un reflejo, sería un acto narcisista de la humanidad. Y la moda no es eso. Sería circular y autodestructiva. Y la moda no es eso.

La moda vive escapandóse. Se escapa a cada paso. Vive en fuga y en la fuga es donde se hace eterna. Por eso la busco, porque se escapa. Con esta postura es natural que el objetivo de entregarme a la moda tiene que modificarse. Si antes, suponiendo que la moda era reflejo, creía que me arrojaba a un mar de profundidades asombrosas y lleno de enigmas, ahora no puedo más que pensar que me arrojo al vacío desde algún punto en movimiento. Antes podía fantasear con un tesoro en las profundidades, ahora con disfrutar del vacío sin saber si me voy a estrellar o qué... Vivir en proceso sin esperar nada a cambio esa es la nueva revuelta.

J.P. Gaultier sabe mejor que yo de que se trata esa fuga

P.S: Jorge Drexler descubrió una bellísima forma de expresar todo lo que dije en la frase "amar la trama más que el desenlace", yo agregaría porque puede que sea pura trama.

Puro Diseño '10: una primavera de diseño en pleno otoño!

2010-05-25T00:31:00.000-03:00

Moda de contenido múltiple, moda como forma

2010-04-14T23:11:00.000-03:00

Es posible hablar de LA moda cuando vivimos una proliferación cada vez mayor y variada de líneas, de estilos? Podemos hablar de La moda cuando parece que nos refugiamos en el estilo cada vez nos sentimos un paso alejados de la correcta actualización Del Código de Vestir? O es que hay moda más allá de LA moda que, sin perder su ser, la atraviesa?

Muchas cosas... Creo que estas preguntas no surgen si realmente la unidad del significante Moda fuera eterno e inmóvil, si existiera tal unidad u "objetividad inobjetable".

Cuando la moda era seriar cuerpos, estas preguntas no ocurrían. En esos tiempos había una línea, cuyo por fuera implicaba ser/estar demodé. Hoy por hoy, estar por fuera de una línea no contradice ir a la moda pues puedo estar funcionando en otro modo, también aceptado, también de moda...

Cada una de estás modas tiene su conjunto de reglas. Pero con tanto conjunto de reglas, dónde está la moda? LA moda, única, estable y uniforme, no existe más. Entonces, la moda no existe? No! La moda sigue existiendo pero no como LA moda sino como moda múltiple. Respiramos nuevamente, hay moda, podemos dormir tranquilos... pero el problema es que hay mucha, tanta que nos desborda...

Lo que no existe más es la moda definida por su contenido homogéneo y transparente. Ahora la moda se nos presenta, más que por su contenido, por su "modo".La moda es movimiento y la encontramos cada vez que reconocemos un intento manifiesto de crear algo nuevo, de captar un instante fugitivo de belleza o incluso de cambiar el mundo. Cada vez que el cuerpo-vestido tiene algo que decir y habla y lo hace con intención de hacerse oír. Cada vez que intentamos cambiar el mundo o adornarlo de otra forma, de hacer algo distinto con lo que hay a mano... En esta clave me parece que es súper adaptable un pasaje de “El pensamiento salvaje” de Lévi-Strauss que dice La única regla del juego es arreglárselas con lo que uno tenga, es decir un conjunto finito de instrumentos y de materiales, además heteróclitos, porque la composición del conjunto no está en relación con el proyecto del momento (ni con ningún proyecto) sino q es el resultado contingente de todas las ocasiones q se le han ofrecido de renovar o de enriquecer sus existencias, o de conservarlas con los residuos de construcciones y de destrucciones anteriores.". En la medida que intentamos crear sentido con elementos de la "estructura" creo que podemos hablar de Moda. Aunque el contenido de esa moda no sea uno sino múltiple porque la capacidad de crear sentido con lo que hay a mano abre el campo a variadas interpretaciones tan validas como interesantes (aunque, políticamente, algunas sean más eficaces que otras). La moda como forma sería ese intento productor de la realidad, cuyo contenido no está definido a priori (ni a posteriori).

Ahora surge otro problema... Cuándo estamos demodé si la frontera es tan voluble o inestable? cuál es el limite de esa moda, si parece que todo fuera posible mientras se cumpla el postulado de crear sentido con lo que hay a mano? Con ese modelo parece que todo está permitido bajo la excusa de producir mundo (y el cuerpo vestido en tanto plenamente implicado en ese mundo y ese hacer). Bueno si alguno sabe cuénteme...

Revista Vogue

Moda: efecto retroactivo de la busqueda fracasada

2010-03-30T01:20:00.000-03:00

La moda ES en la medida que la existencia misma es tragedia... En la medida que buscamos un paraiso que se nos fue prohibido, expropiado, extirpado. La moda es una imagen, un efecto retroactivo de la búsqueda de ese estado primitivo en que eramos totales y todo podíamos.

La moda tiene valor en tanto y en cuanto está condenanda a perecer por ser promesa fallida de alcanzar ese estado original de complitud. Tiene valor porque al fracasar la promesa, nace otra y la moda sigue y sigue... Si la promesa se lograra la moda moriría pues ya no habría qué buscar y el efecto retroactivo no se produciría pues todo sería presente, ausencia y muerte (porque lo que nos sostiene es la búsqueda).

La promesa de lograr el paraiso perdido, nos empuja a seguir abriendo puertas. Nunca asumir el destino trágico es la escencia de nuevos intentos. La fé en la totalidad ausente sostiene cada nueva identificación y cada nuevo fracaso. La moda es una de las formas en que buscamos y fracasamos y allí recién hay moda. Como efecto retroactivo del encuentro fallido con esa totalidad (ausente).

Revista Vogue

Moda deseante

2010-03-20T22:16:00.000-03:00

Hay algo que siempre impulsa a buscar, que desoye a la fatiga y que salta las fronteras sin permiso. Inluso es quien establece las fronteras porque, de vez en cuando, es preciso creer que pisamos sobre seguro antes de la explosión caótica.

La moda es un instante en la búsqueda del deseo por alcanzar la totalidad imposible. Es la estela que deja, ese deseo, en la huida: goce domesticado. La moda es la foto que nos deja el deseo cuando parece parar para impulsarse, pero el deseo ya no está en la moda, está buscando el instante siguiente. La moda es un estado diferido del deseo...

Es energía circulando y saltando los límites que se da a sí mismo. La moda es deseo escapando de los límites, atravesando las barreras autoimpuestas, buscando el goce imposible. Sin búsqueda, sin deseo disparándose generando un caos desenfrenado, no habría moda, y la moda, a su vez, es un instante que parece realizar la búsqueda: pero no. Asi el camino sigue y la moda queda, hasta el instante siguiente porque la moda ya está allí...

Fotos: revista Número

Moda, juego de óptima comunicación

2010-02-11T01:05:00.000-03:00

Hace unos días ya que no posteo. Eso tiene su motivo: estoy trabajando en una serie de informes-diagnóstico sobre el estado ('supuesto estado') democrático de la moda. 'Supuesto' porque en la medida que la elección no sea libre: es posible hablar de verdadera democracia? Creo que igual estamos en condiciones de hablar de democracia, pues en ultima instancia parece haber (o realizamos) elecciones todo el tiempo. Aunque a veces menos condicionada y otras directamente impuesta... Pero qué democracia es perfecta? ninguna... Todas buscan acercarse a un modelo idealizado de ella, unas lo alcanzan en mejor grado, otras se quedan tantito más lejos.

La distancia que separa el estado acutal del campo de la moda, con ese tipo ideal es considerable. Si bien las propuestas en absoluto se han ampliado, la estratificacion del consumidor hace que las opciones relativas de acuerdo al tipo de consumidor se limiten mucho.

A su vez, la moda se trata de intercambio de información. De codificar flujos informativos cristalizados en cuerpo-vestido. Con ello quiero agregar otro limite vinculado al anterior. Si por una razon material se nos limita o restringue en nuestras opciones, por una razón subjetiva también.

La comunicación no puede ser equivocada, no puede existir ruido que la entorpezca. Asi es que la necesidad por comunicar correcta y efectivamente lo que nuestro cuerpo pretende (bajo acuerdo intersubjetivo previo que legitime esa pretensión), dónde pertenece y dónde no, incribe al cuerpo-vestido en otro marco que lo limita para darse una moda de elección libre... Bueno les dejo esa inquietud...

Ley de talles en Buenos Aires

2010-02-02T10:26:00.000-03:00

La democracia de la moda, imperfecta e incompleta (qué democracia es perfecta y completa?)al menos va camino a una apertura importante: que todos los cuerpos puedan ser vestidos, abducidos, conquistados o autoproducidos (dependiendo del punto de vista del que lea).
La ley de talles en la cuidad es un hecho. Hay que ver cómo se implementa, cómo funciona y si realmente sirve... Creo que puede ser una interesante política de inclusión (o lo que llaman discriminación positiva)... Veremos.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1226751 Aqui está el artículo que publicó La Nación al respecto.

Deseo, cuerpo, moda, y poder?

2010-01-27T10:46:00.000-03:00

La moda se está convirtiendo en una aventura mucho más deliciosa de la que pensé, cuando hace poco más de un año, me propuse hacer de ella el objeto de mi trabajo. El riesgo de caer en el extremo complaciente ante el establishment fashionista es alto, el miedo a caer en un trotskismo ciego, mayor...

Loquillo (cantautor español) esneñó que la vida es de los que arriesgan, de los que se animan, los que "muerden sin prejuicios la manzana". Para quienes hacemos del ojo crítico un modo de producción, los que buscamos desnaturalizar y deconstruir, sin saber, a priori, como crear algo novedoso, los que nos dejamos sorprender por la aventura más que por el objetivo (aunque siempre está guiando o presionando, depende el día), el precio por arriesgar puede limitar la acción. Lo que no olvidamos es que es la acción misma la que nos llena de ánimo, de motivos y demás fuerzas vitales.

La moda está guiada por el deseo, y el deseo es de las personas y las personas mueven el mundo. Ese es el pensamiento actual. La energía productiva que surge del mismo cuerpo, se da forma a si misma en forma de cuerpo vestido. Lo que me pregunto es como interviene el poder, educando el deseo y guiando la producción del cuerpo moda.

Eso es lo que hoy me quita el sueño, y lo que hace que la moda sea la aventura que siempre busqué.

Revista Numero.

Moda: las preguntas, la confesión

2010-01-19T10:26:00.000-03:00

Con quién hablas cuando las luces se apagan, quién te escucha, quién te entiende, quién te quiere, quién te espera...

Moda... qué te hace sonreír, qué te pierde, qué te hace llorar, qué pasa por tu mirada cuando te quedas sin mirar...

Qué te conmueve, sos tan fría, duermes sola, buscas algo, tienes sueños...
Tuviste la necesidad de perdonar o alguna vez pediste perdón... Cuántas veces quisiste empezar de nuevo sin que quede registro alguno, apagar todo y que al día siguiente todo tenga otro cauce. Cuántas ciudades te escriben...

Nunca mentí al decir que no te entiendo, sólo tu silencio dice tanto que todo lo demás no lo puedo oír. Si puedes responder algo de esto sería genial, pero vives ocupada, vives sin mirar, vives demasiado. Nos contagias, nos haces dependientes de tus hallazgos y tus convicciones, de tus pasiones y tus silencios.

Moda, cuántas veces pensaste en dejarlo todo y no volver, cuántas veces te miraste y no te reconociste...

Moda, invadiste mi vida, me regalaste tu forma de ver, me diste alegría, me hiciste conocerme, me diste otro cuerpo, me presentaste otro yo.

Le hablé de vos a mis amigos y nunca te entendieron, te subestimaban. Eso te gusta, te hace importante, nadie te culpa. No te escondes, pero ocultas. Los que te siguen te aman, los que no, te juzgan mal, se creen superiores.

Nada de lo que dicen te importa más de lo que te puedes decir... inventas las palabras, te inventas las palabras, te las escribes y te las gritas y todos aplaudimos. Mueves vida, tienes cielo, haces que todo tenga tu color.

Las fotos son de Man Ray y de revista Numero.

Cuerpo moda: cuerpo restringido

2010-01-16T11:32:00.000-03:00

La moda produce sujetos, nos da un gusto por determinados estilos, autores, incluso nos extiende un cuerpo (por no decir que nos lo impone...). La oficialidad en la moda, no sólo es hegemónica sino universal y monopólica. Es un campo donde el juego de ortodoxia y heterodoxia, no se da a nivel de reglas de juego sino en términos de repartición de mercado. No hay heterodoxos que intenten introducir una lógica alternativa de interpretación del juego sino apropiarse de una posición que signifique una cuantía poderosa de recursos disponibles. Lo cual no resulta llamativo en una sociedad mercado céntrica: si es imposible escapar al mercado lo único que parece viable es lograr una posición favorable dentro de él.

La moda produce sujetos cuyo cuerpo, si bien ya no es producido en serie, está prefigurado dependiendo de su capacidad económica, su nivel cultural y sus intercambios sociales. Viendo esto resulta llamativo el slogan “democratización de la moda”. Llamativo porque, si bien es innegable que se han multiplicado las opciones en absoluto, la división del mercado, dependiendo del tipo de consumidor, muestra que tal democracia (si no se puede refutar) al menos es imperfecta, incompleta o subdesarrollada. La moda como una cosa indefinida, efectivamente presenta opciones infinitas. Pero el sujeto que producido esta predefinido, o sea que sus opciones están restringidas.

La moda opera, dependiendo del tipo de consumidor, con dos lógicas diferenciales: la del hallazgo para clases de menores recursos y la del nicho para las de mayores recursos (aunque ambas partiendo de un consumidor de clase media en adelante, no seamos ingenuos en pensar que la moda se preocupa por los verdaderos pobres...). Parece que estas lógicas funcionan homogeneizando hacia abajo y estratificando hacia arriba. La estructura piramidal se muestra inalterable y cada vez se amplia más en sus extremos: cada vez más nichos y cada vez más hallazgos...

Me resulta sorprendente como todo este funcionamiento solo produce moda o cuerpo-moda solo para quienes pueden pagarla. El cuerpo-vestido llega a todos y es algo en que reflejamos eso que ya está en nosotros, pero el cuerpo-moda, no. Este cuerpo-moda, es una forma especifica del cuerpo-vestido, es un cuerpo restringido, un cuerpo de nicho...
La moda hecha solo para quienes dictan la moda parece circular, pero el circulo se rompe cuando la necesidad de mercado sobrepasa la necesidad estatutaria. El mismo movimiento abre el juego pero lo cierra dando nuevo cuerpo a quienes escriben la historia...

Eduardo Garcia-Benito, un artista que supo reflejar ese momento de movimiento y cuestionamiento dentro de la moda de los '20, donde las mujeres liberadas del corset (y ya dueñas de la moda), iban por más...

Jugando con género!

2010-01-08T11:19:00.001-03:00

The Sartorialist

Vogue España edicion 258 septiembre 2009

El juego femenino masculino resulta interesante y provocador, invita a algunos a protestar, pero nos invita a otros a soñar con un mundo que, en lo posible, hable de personas, más que de hombres y mujeres. Jugar con la categoría género me encanta, “eso es de mujer” no, es femenino. “Eso es de hombre” no, es masculino! Estas fotos lo muestran. Nadie puede decir que por tomar elementos que definen lo masculino, estas mujeres buscan confundirse con hombres. Son mujeres que juegan y provocan, invitan a preguntarnos como funciona esa categoría femenino o esa otra masculino.

La moda con toda su “frivolidad” plantea esta cuestión. Critica (o no) ciertos límites, mostrando que como tales no existen. El límite del género lo pone el cuerpo. Femenino o masculino se pueden definir por su constante búsqueda, su encuentro o desencuentro, no porque “dios lo quiso así”.
Esto me disparó muchas preguntas, más que potenciales respuestas:

El cuerpo estará buscando mostrar los puntos de encuentro entre lo femenino y masculino? La época de marcar las diferencias llegó a un punto podemos ver que no somos tan opuestos? Será que las diferencias muestran que no son tan diferentes? Podremos definirnos por lo que tenemos en común mas allá de lo que nos distingue? Podrá lo común ser una categoría que se ponga al mismo nivel que lo ajeno? Será que viejas intolerancias dan paso a la gestación/producción de personas felices que puedan elegir como serlo, sin ser castigadas, relegadas y excluidas?

Parecería que me fui por la tangente, pero no creo. La moda esconde más de lo que muestra y refleja tanto como sucede. Parece que el mundo se está moviendo y la moda se dio cuenta.

Mezcla de tristeza e indignacion

2010-01-06T02:46:00.000-03:00

LOS CHICOS DE LA CALLE
Pedro Aznar

Los chicos de la calle
dónde viven, nadie sabe
sus historias nunca nadie guardará
con el viento volarán

Los chicos de la calle
se imaginan desde el márgen
que en el centro de la hoja alguien podrá
escribir "felicidad"

Andando entre los autos
nadie acierta con su edad
Sus ojos, piedra como la ciudad

Los chicos de la calle
no eligieron lo que hacen
ni el futuro les permitirá elegir
quiénes ser o adónde ir

Andando entre los autos
lo que esperan no es piedad,
apenas enfrentar un día más
Los chicos de la calle
dignidad en rotos trajes
pobre dios en carne viva y sin altar
no los baja de su cruz sólo rezar

Los chicos de la calle
no tendrán adulto el talle
más de veinte casi nadie cumplirá,
rara vez algunos más

Los chicos de la calle
son un grito aunque los callen
ya son tantos que serían un país
donde nadie fue feliz

Los chicos de la calle
dignidad en rotos trajes,
pobre dios en carne viva y sin altar
no los baja de su cruz sólo rezar
no los libra de su cruz sólo rezar
no los salva de su cruz sólo rezar

Nuestro espiritu inquieto viste a la moda!

2009-12-28T20:38:00.000-03:00

Folk, urbano, sofisticado, romántico, naif, étnico, clásico, glam, retro, gipsy, boheme... son algunas de las variantes que existen dentro de las propuestas de estos últimos tiempos. Es interesante como según la época del año se activan unos y otros se congelan hasta nuevo aviso. Pero unos y otros se van superponiendo.

Lo llamativo es como proliferan, cada vez más, los adjetivos para identificar los diferentes estilos. Tengamos en cuenta que las gradaciones dentro de cada estilo son muy variables: limites difusos los separan, cuando no se enlazan, también con matices que los mantienen autónomos e identificables.

A su vez, algunos se agotan por su superexplotación y al requerir la continuación del termino se agrega el prefijo “new”, ej: new romantic....

No deja de asombrarme como el abanico de categorías para clasificar nuestro cuerpo-vestido crece a medida que la vida misma se multiplica en nuestras opciones cotidianas. Digo, cada vez estamos más involucrados en el abanico de actividades que nos rodea. El mundo nos muestra que estamos hechos un poco de todo y si bien por un se tiende a la hiper-especialización (claro ejemplo es la medicina donde los especialistas dejan su vida para descubrir que pasa al interior de un órgano, tejido o célula y así hasta llegar al componente mínimo), el hombre romántico resiste con éxito.

Me llama mucho la atención que este fenómeno (que muchos llaman ‘democratización de la moda’) nos sorprenda justo cuando la ‘clase social’, en la construcción de la identidad, ha dejado de ser monopólica ( incluso parece sorteable).

Las estructuras partidarias parecen representar poco de los intereses individuales. Lejos de responder a nuestras preocupaciones buscan retener sus focos de poder y su vetusto aparto burocrático. Así, las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales, vienen a saciar esa necesidad de múltiples preocupaciones. Medio ambiente, igualdad de derechos para todas las etnias, razas, religiones e identidades sexuales, problemáticas territoriales, sin contar que la preocupación por el cuerpo nos empuja a yoga, running, box, origami, canto, etc...

El vestido-cuerpo refleja esa multi-actividad, la absorbe, la hace suya. Hoy podemos hacer de nuestro vestido algo y mañana identificarnos con otra cosa, pero todas ellas nos atraviesan y constituyen. Todo parece responder a una necesidad espontánea de un espíritu inquieto que tiene en el vestido su cuerpo. La efervescencia del vestido-cuerpo es tal que parece reflejar lo versátil de las identidades múltiples. Donde lo efímero es la ley, el placer está en lo inestable, pero de todos modos completo.

El vestido cambia como cambian las crisis, cada vez más recurrentes y volubles. No obstante es genial como somos todo ese complejo de actividad. Complejo pues no somos simplemente la suma de cada cosa que nos identifica. Somos esa instancia superior que abraza cada parte, que por sí sola es muy parcial. Podríamos pararnos frente a nuestro guardarropa y dudar si hay muchos ‘yo’ en el, pero si tomamos distancia y logramos reconocer ese espíritu en constante búsqueda de satisfacción, caemos a cuenta que todo eso suma 1, suma ‘yo’.

La moda se robó mi cuerpo o el cuerpo encontró su moda?

2009-12-18T11:46:00.000-03:00

La prenda como objeto, como cosa, es exterior (a veces hasta ajena). Pero los significados que encierra y las representaciones que la atraviesan, son plenamente nuestras. Lo que pasa con esas ideas que recorren el vestido es que no son elegidas libremente, están condicionadas por el medio, por el contexto socio histórico. Elegimos libremente ente las opciones que se nos presentan, pero esas opciones se nos imponen, “la libre elección de amos no suprime la existencia de amos y esclavos”, decia Marcuse en el hombre unidimensional. Con esto quiero decir que el vestido no es una segunda piel, o que cubre el cuerpo, sino que es el cuerpo. Lo que en todo caso serìa una segunda piel es la prenda en abstracto, o sea, sin la carga de esas significaciones que encierra, sin los valores que nos atribuyen al vernos portándolas. La prenda pensada en abstracto serìa la segunda piel, pero de momento que la prenda arrastra significados, creencias, formas de vida, estilos de vida, ese vestir ha tomado por asalto al cuerpo mismo. Ese cuerpo que al verlo desnudo nos arrastra a la soledad del cuarto.

La carga ideológica que tiene la prenda la hace cuerpo, nos hacer pertenecer hace que nos reconozcamos como parte de algo, que reconozcamos a nuestros pares, a nuestros antagonistas y a nuestros competidores. La vorágine de sentido que envuelve al traje es tal que no podemos reconocer mayor significado que la ausencia a los momentos de desnudez.

La prenda nos distancia y nos acerca. Pero no esa prenda despojada de toda representación, ej: camisa. Esa camisa, así como se escribe no dice nada. En ese estado abstracto, nos iguala. Pero al señalar esa camisa que llevo, que llevo por algo, que llevo por mucho y no llevo otra porque no seria ‘yo’, se ve como una prenda está preñada de significaciones que están en mí mucho antes de poder representarlas con esa camisa. Por esto el vestido es cuerpo, o mejor: no es diferente del cuerpo, porque ya está en nosotros antes de encontrarlo. Antes de saber que esa prenda es la que mejor me sostiene, reconozco eso que hay que sostener: ese montón de ideas que me atribuyo y me corresponden por ser parte de un tiempo y espacio determinados. Si esta es la moda que mejor habla de mí, significa que antes de ella identifico un ‘mí’. Ese ‘mi’ se pierde en la prenda a punto tal que encuentra vida en ella. Así nuestro vestido cobra vida y nos da vida a los ojos de los demás.

"Ponerse los pantalones": guerra a la falda y vicotria masculina

2009-12-10T00:18:00.000-03:00

La moda y la historia se entrelazan, se buscan y encuentran, pelean y reconcilian, pero siempre dejan su impresión sobre el cuerpo. Las coyunturas políticas marcan a fuego el cuerpo, su manejo y posibilidades.

Hay un hecho histórico muy importante que a dejado su marca para todas las generaciones (las que lo vivieron y las que lo estudiamos): la segunda guerra mundial. Conocida como la guerra más dura y triste del siglo que pasó, el mayor genocidio de la historia, para algunos, aunque para otros siquiera parece haber existido (en su palabra pues sus cuerpos también sienten su peso, en su memoria, en su mirada y en su destino).
Ya forma parte de nuestro bagaje de imágenes colectivas, la del llamado a la producción a las mujeres durante la guerra. Bajo el slogan “we can do it” eran empujadas a tomar los puestos de trabajo que los hombres abandonaban por el fusil, en una economía que requería esa fuerza de trabajo. El capitalismo industrial no se podía dar el lujo de nutrir las filas de los ejércitos militares desmantelando el suyo propio.

A todo esto el cuerpo-vestido de la mujer, así como estaba, no se adaptaba a las necesidades de la producción industrial. Había que modificarlo para que la combinación mujer-industria pudiera funcionar. La falda no era el cuerpo-vestido que pudiera funcionar en la producción fordista.

La falda, dentro de la matriz de dominación androcéntrica, tiene la función demostrar (silenciosamente) el lugar de sumisión de la mujer. Limita, sin prohibir, los movimientos. Hace preciso movimientos sutiles, impide directamente ciertos movimientos (como sentarse con las piernas abiertas o correr), condiciona el modo de agacharse para no abrir las piernas, etc. De este modo y desde el vestido, se refuerza la imagen delicada, sutil y sumisa que se tiene de la mujer dentro de nuestra matriz de dominación.

Con esto, no parece extraño que, al tener que ocupar otro lugar dentro del modo de producción, el cuerpo debiera ser considerado en otros términos. La mujer debería pasar del ámbito de la reproducción al de la producción, del espacio privado al publico. Así, en 1939 el modisto McCall diseña los primeros pantalones para mujer. No es casual que a partir de la necesidad de cubrir puestos de trabajo se modifique el cuerpo de la mujer. Ahora los movimientos están menos condicionados. Pero los permisos que se dan al cuerpo femenino, en virtud de una necesidad histórico-política, no modifica su lugar de dominada dentro de la matriz androcéntrica.

Las mujeres cambiaron de la cintura para abajo. En cierto punto debían parecerse a los hombres. Debían ocupar el lugar que ellos dejaban, debían ocupar el lugar que esos cuerpos masculinos dejaban. No es que se crearon nuevos espacios para introducir el cuerpo de la mujer. Se tuvo que adaptar el cuerpo de la mujer al espacio que dejaban los cuerpos de los hombres. Por eso el “we can do it”. El “ponerse los pantalones” no es nada inocente. Es una frase cargada históricamente, ideologizada. A falta de hombres, las mujeres deben serlos. Esto es exagerado pero es así. A falta de hombres jamás se pensó un orden femenino sino en adaptar los cuerpos femeninos a un mundo masculino! Jamás se pensó adaptar el espacio público o de la producción al cuerpo de la mujer. Esos cuerpos sumisos y dominados debían encajar en el ámbito vacante.

El llamado a “ponerse los pantalones” fue la forma en que se instruyó a la mujer a mantener la dominación androcéntrica. Luego, cuando el hombre volvió a reclamar lo suyo se encontró con mujeres que pretendían luchar por ese lugar. Esto, erróneamente fue interpretado por las feministas como la posibilidad de inaugurar una nueva era de dominación. Lejos de eso, al haber moldeado sus cuerpos en virtud de los espacios públicos de los hombres, pretendían ser hombres con vagina, o peor: sin pene. El “ponerse los pantalones” no era fundar la dominación ginecéntrica, si no ser los hombres en la dominación androcéntrica.

Conciencia sustentable y diseño ambiental...

2009-12-07T12:56:00.000-03:00

Es súper importante que tomemos conciencia del colapso que puede sufrir el medio ambiente si no racionalizamos el uso de los recursos y optimizamos los procesos de producción. La industria de la moda nos atraviesa a todos: consumidores con conciencia estimula el diseño sustentable y a su vez la "producción verde" motiva a los consumidores a interesarse por ella.

La moda está inscrita en un contexto harto más amplio (que es la vida misma). Algunas veces se mueve con cierto nivel de autonomía y otras debe reflejar o adaptar a sus reglas o movimientos al tipo de relaciones dominantes dentro del ámbito que la envuelve.

Es ampliamente sabido, y reconocido, que el mundo está viviendo una etapa donde el agotamiento de recursos, otrora siquiera imaginado, aparece en un horizonte no tan lejano. Escuchamos estimaciones sobre un 2050 donde agua será el nuevo oro, descontando que los recursos energéticos como el petróleo y el gas motivan la destrucción de territorios enteros para salvaguardar la hegemonía norteamericana. Una revolución industrial que desde mitad del SXVIII viene marcando el ritmo del progreso, también produjo varios puntos para el caos, entre ellos la polución en sus diferentes formas, cambios climáticos y sobreexplotación de recursos no renovables. Esto demostraría que no hay revolución posible sin derramamiento de sangre...

Paco Rabanne se proclama como el pionero en generar propuestas de diseño sustentable. Es probable que así sea. Pero, fue en virtud de una toma de conciencia o como respuesta a formas de producción nocivas para la vida terrenal? O un acto de rebeldía artística contra la ortodoxia del campo para romper con los patrones dominantes?

Creo que esa es, un poco, la clave. Hoy, ser concientes del estado crítico del equilibrio de la vida, es fundamental para generar propuestas en consecuencia. Materiales renovables, procesos productivos no nocivos para el medio ambiente, la posibilidad de crear en base a productos reciclables... Son propuestas que más allá de todo tienen la intención de hacer “más viable" la vida en nuestro planeta, para nosotros, como para futuras generaciones. Un nuevo equilibrio es necesario donde el abismo es una probabilidad cierta y conocida. Las relaciones, estilos, sentidos y placeres se reorganizan en un juego de poder y orden, con el ambiente que las envuelve. La obstinación en mantener un modelo productivo en base productos no viables, no necesariamente hará colapsar la estructura, pero al momento del derrumbe se la deberá considerar contribuyente.

Con todo nos vamos dando cuenta y poco a poco nos reorganizamos. Eso da cierta esperanza. Aún quedan focos de resistencia al cambio que hay que vencer.
Lamentablemente la falta de planificación a largo plazo, a veces, hace que actuemos en base a las crisis que se nos presentan. Un poco tapando baches y sonriendo para la foto. La crisis económica mundial vino a copar la escena y la crisis ecológica fue guardada en el congelador hasta que la economía (madre de todas las madres) le permita re emerger.

Vender barato pero vender, fue la clave de estos últimos meses, mantener las estructuras productivas era la clave. En EE.UU dejó de caer el empleo, recuperación a la vista? Esperemos, por el bien de todos y para poder centrarnos otra vez en la crisis que antes nos competía.

Pd: un lindo blog que aborda el tema de diseño sustentable es finding eco.

Zapatos, obra de arquitectura.

2009-12-07T11:12:00.000-03:00

El zapato es un tipo de producto muy particular.
Primero porque es incluido entre los productos “indumentarios” de necesidad básica por sí solo. O sea, el calzado dentro de los productos de N.B es una categoría misma, mientras el vestido se desagrega en base a las partes del cuerpo que cubre.
Después porque tienen un atractivo particular para las mujeres... Quién podría objetar tal afirmación?
Patrick Cox, uno de los mas influyentes diseñadores de zapatos de los últimos veinte años, explica que el objeto zapato genera esa atracción sobre las mujeres porque es una obra arquitectónica. Según él a diferencia de las vestimentas, que cobran sentido recién al contacto con el cuerpo de la mujer que las porta, los zapatos, constituyen una obra con vida propia. No requieren del cuerpo para recibir esa “vida”, que a su vez se agota al perder el contacto con la fuente, con la mujer.
Disiento en que el vestido cobre vida recién cuando cubre el cuerpo de la mujer que lo porta. Esto se basa en la concepción del vestido como segunda piel que parece agotada. Ya vimos que vestido dejó de vestir al cuerpo para ser el cuerpo mismo. La autonomía del vestido es tal que incluso da vida al maniquí! Tiene una fuerza tal que hace pensar como cuerpo propio ese plástico con forma de organismo. A veces poco importa el cuerpo que hay detrás, porque la prenda misma es el cuerpo que lo resalta, que le da vida.
Otro de los conceptos interesantes de Cox, es que el pie, a diferencia de otras partes del cuerpo, es una parte “fea” que debe ser escondida. Ante esto, él se dedica a esconderlo de una forma muy elegante, pero con esas obras, lejos de poder dar con su cometido, resalta más. Lo resalta al envolverlo en una obra de belleza superior, que produce alrededor de esa parte fea una serie de sensaciones de misterio... Así el sentido que la desnudez se vuelve un desafió. La belleza que lo recubre, hace suponer que aún hay más belleza por descubrir. Todos quieren saber, todos quieren mirar y todos quieren develar ese misterio que también esta debajo de la camisa...
Todo esto venia a cuenta que vi en Nicholas Kirlwood zapatos espectaculares que vale la pena compartir! Ojalá los disfruten como lo hice yo.

Fashion emergency: medicalización del cuerpo impuesto.

2009-11-27T01:40:00.001-03:00

En la entrada anterior había propuesto que el vestido ya no es esa segunda piel que recubre al cuerpo, sino que pretende ser el cuerpo y lo es con todo éxito. Este cuerpo, es un cuerpo impuesto y del que no podemos escapar, aunque lo podemos elegir e incluso cambiar (que no implica simplemente cambiar de ropa, sino de estilo, que a su vez remite a cambios más profundos y subjetivos).

Ahora quisiera profundizar dentro de esta propuesta pero desde otro lado. Una vez que esa segunda piel se convirtió en el cuerpo que solía cubrir, es necesario organizarlo, educarlo, normalizarlo... Algo que nos enseñó Foucault sobre que el cuerpo (entre tantas cosas...), es que más allá del sustrato anatómico, es una construcción social. Ese constructo responde a las necesidades de la sociedad en la que emerge. Toda sociedad desarrolla su dispositivo de construcción de los cuerpos, que se presenta en forma de discurso y se estructura como un saber.

Hoy vivimos tiempos donde salud es igual a moral. Un cuerpo saludable es un cuerpo en un estado moralmente aceptable. Ante un enfermo la respuesta es “no te cuidaste”. Vivimos una época de medicalización de la vida. Este proceso implica que cada vez más ámbitos de ella pasan a manos de expertos. El saber experto subsume ámbitos que antes no le correspondía.

En estas coordenadas se instalan el “fashion emergency” (f.e), las “extreme makeover” (e.m) y demás programas equivalentes. Cuando el vestido finalmente se convirtió en cuerpo, fue necesario disciplinarlo. Tenemos un cuerpo impuesto que debe ser normalizado. La lógica del f.e y de las e.m, es la de subsumir al vestido-cuerpo bajo el saber de los expertos. La finalidad no es sólo corregir las desviaciones sino tratar al vestido-cuerpo como se trata a un cuerpo enfermo que hay que curar.

Estos procesos se organizan en la misma forma en que se organiza el saber médico. Al presentarse el paciente, se analiza el caso, se hace un diagnostico, se somete al desviado a un tratamiento específico y finalizado el tratamiento se brindan las “recomendaciones” para evitar la recaída. En cuanto a los tratamientos “vestido-médicos” aún dependen fuertemente del equipo de expertos que realicen el diagnostico. Todavía no existe una sistematización precisa y profunda sobre “patologías” y tratamientos, quizás porque el saber experto aún está en manos muy diversas. Desde editores, diseñadores, productores, investigadores e incluso muchos simples consumidores que se arrogan ese saber determinado.

La emergencia del vestido-cuerpo y su medicalización se distinguen como procesos independientes y cronológicamente ordenados, simplemente en el plano analítico. En la realidad aparecen inseparables e intrincados. Cuando emerge el vestido-cuerpo se subsume a un saber experto que lo normaliza, pero este saber experto sólo puede nacer cuando el vestido se hace cuerpo, nunca puede ser anterior.

Así vemos que efectivamente el vestido se ha hecho cuerpo. Y como todo cuerpo debe ser cuidado, disciplinado, regulado y normalizado, ese cuerpo debe ser medicalizado.

El cuerpo secuestrado, el cuerpo prisionero: vestido usurpador, vestido calabozo

2009-11-15T22:37:00.000-03:00

No sé cómo ni cuando ocurrió, no sé si fue un golpe planeado o un movimiento espontáneo. Lo cierto es que el vestido ya no viste al cuerpo. La prenda tomó por asalto al cuerpo, lo tomó por prisionero, lo ha secuestrado. El vestido ahora se siente cuerpo, es el protagonista, es el cuerpo. La ropa, no sé cómo ni porqué, ha sustituido al cuerpo. La ropa es la forma por la que nos hacemos cuerpo en el objeto. Como dicta la teoría crítica, sentimos nuestros objetos como una extensión del ‘yo’. Pero en este caso la relación es mucho más íntima, porque el objeto dejó de ser una sucursal exterior del cuerpo para ser el cuerpo mismo.

La prenda ya no adorna el cuerpo, pretende serlo y lo es con todo éxito. El vestido es el cuerpo, pero no cualquier cuerpo: es el cuerpo que se puede mostrar. Con la prenda mostramos el cuerpo que queremos mostrar y el que podemos elegir. Sería ese cuerpo en que conviven el individuo y la sociedad. Más allá todavía: es el cuerpo que nos hace felices. La ropa es nuestro cuerpo, que más nos gusta ver. Está usurpación llegó a tal punto que la desnudez la vivimos como el despojo. La desnudez es la ausencia de cuerpo, desnudos nos falta algo, sentimos un vacío que solo la prenda puede llenar.
El vestido es cuerpo, el vestido es identidad, el vestido es status, el vestido es diferencia, la marca es pertenecer. La desnudez es la vergüenza, es el despojo, es la ausencia de cuerpo: de cuerpo social, ese cuerpo que nos hace parte de algo mayor. La ropa no solo es el cuerpo individual, la marca hace del vestido el cuerpo colectivo y el vestido lleva la marca “sociedad”.

El secuestro del cuerpo llegó a un estado simbiótico. No hay cuerpo sin vestido, y el vestido tiene la energía y la fuerza de dar vida, incluso al maniquí. Pero el cuerpo desnudo es la soledad, lo que sucede en el aislamiento y a veces en el más frío de los retiros.

Pero hay algo más detrás de este cuerpo impuesto que un cuerpo secuestrado: hay un cuerpo prisionero. Su cárcel la elegimos en las tiendas, la elegimos bien bonita, la elegimos bien de onda, incluso decimos que ese calabozo es el que mejor nos representa. Basta con repetir algo que dice Marcuse en el hombre unidimensional, que la posibilidad de elegir nuestros amos, no suprime la existencia de amos y esclavos. En este caso sería algo así como la libre elección de prisiones no elimina la existencia de prisiones y prisioneros. Una imagen que puede ayudar a ver como efectivamente hay un cuerpo prisionero, es la del cuerpo desnudo representando la libertad. Cuántas veces la libertad es representada con la figura humana al natural atravesando verdes campos y paisajes?

Llegamos al mundo desnudos y nos despedimos de el vestidos, no es ésa toda una señal? Ni en el descanso eterno nos ‘liberamos’ de ese cuerpo impuesto, de ese ‘otro’ cuerpo.

La venganza de los nerds! La moda, el modelo geniecillo y la revolución google.

2009-11-07T23:33:00.000-03:00

Era hora que los genios fueran reivindicados. No resulta sorprendente ver que en estos tiempos, muchos de los modelos del fashion show en boga tomen elementos cuyos portadores, anteriormente, eran dignos de golpizas por parte de la “cool people”. Gigantescos anteojos, tiradores, camisas abrochadas hasta el cuello, peinados al costado...

Yo recuerdo haber pasado una infancia algo tormentosa en términos de “status” al contar con una larga fila de estos elementos: anteojos, aparatos, zapatos ortopédicos y sobre todo excelentes calificaciones. Todo eso era motivo de rencor entre los pares. Hoy algo cambió y resulta que es “in” llevar un perfil de joven nerd.

A las claras podría ser visto como el fracaso de una generación “populosa”, que de tan vivos que fueron no lograron más que reproducir un mundo miserable que los tiene como burros de carga. Los “cool” despreocupados por el conocimiento, el estudio, la ciencia, el arte, no lograron cambiar el mundo o mejor dicho: mantenerse jóvenes y bellos toda la vida. Cuando llegó la facha de vencimiento de sus físicos y su belleza y cuando vino otra generación de “cool people” demostraron ser una generación solo utilizable para la carga y descarga. Si bien estas funciones son necesarias, no se comparan con la conducción política, científica, económica y estética de nuestra sociedad.

Los geniales que iban por la vida solo “zafando” han caído. Los que solo se preocupaban por el reviente hoy deben pagar la cuenta de la fiesta y por eso tienen que resignar su vida entera. La vida ha demostrado que a la larga ese geniecillo, que no hacia más que brindar herramientas al “cool” para que solucione los conflictos del mundo, sería el protagonista del fin del SXX y del SXXI. Quizás suene rencoroso pero no... Solo quiero ser claro.

El gobierno de la inteligencia ha entrado en la cúpula dirigente de la moda. La moda absorbe lo que pasa en el mundo y, evidentemente, los nerds han tomado la batuta de la humanidad, o al menos han entrado en la escena como creadores de realidad. Aunque siempre han creado realidad, hoy por hoy se trata de otro tipo de realidad: una que nos atraviesa desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, una de la cual depende nuestro destino. Debemos estar conectados, debemos estar al instante informados y ellos son los grandes culpables de crearnos esa necesidad y brindarnos los medios para satisfacerla.

El modelo genio viene haciendo estragos desde Bill Gates. Desde que la inteligencia demostró ser atributo acompañante del éxito, o desde que los genios parecen resolver problemas de comunicación e información (los dos epicentros de la sociedad cibernética), los elementos estéticos estereotípicos que su imagen arroja son reivindicados como modelo “in”. Mientras eran personajes alejados de la realidad o cuyos resultados no parecían tan visibles o televisables, eran destinatarios de burlas y otros rituales de carácter prehistórico. Hoy los genios han hecho Google, Facebook, Youtube, Myspace y ganan millones con el póquer. Y quien no quisiera ser uno de ellos?

Larry Page y Sergey Brin, creo que son los fundamentales culpables de esta revolución nerd. Ellos crearon el dios profano de la era de la información: google. No creo que sea necesario decir de que se trata esta deidad cibernética. Desde allí se demostró que ser un genio es sinónimo de éxito, fama y fortuna: todo lo que las personas quieren. Como no muchos lo pueden tener, ya que si así fuera no serían tan valorados, es importante ser reconocido como tal por rasgos exteriores. Cuando “una imagen vale más que mil palabras” y el éxito es en buena medida nerd, parece lógico que esta imagen domine. La historia ha hecho justicia y la moda les da la mano, se está concretando la venganza de los nerds!

Continuará....

Moda más allá de la moda: por qué me interesa tanto?

2009-10-24T02:04:00.000-03:00

En una sociedad donde confundimos confort con felicidad, o al menos se nos presentan al mismo nivel, parece inútil criticar el poder dominante. Enseguida se nos tratará de antihumanos ya que criticaríamos el objetivo máximo del Ser.

Este discurso a-crítico se viene desbordando desde que los mercados colapsan por no ser lo perfectos que nos hicieron creer. Contrariamente, su lógica es tan perversa que los que pierden, lo hacen por duplicado. Quiero decir que quedan fuera por la “selección natural” que ejerce el mercado (algo así como carecer de dignidad social para ser incluido) y por eso no son dignos de participar de las maravillas del confort, por ende de la felicidad, o sea: del fin último de la humanidad que no merecen. Este despojo se lo justifica desde el individualismo más reaccionario, para el cual cada quien es culpable de su desidia. Así, lo inmaculado del sistema seguiría, sin más, siendo una maquina saquea humanidad a una masa cada vez mayor de personas.

Estos marginados, indignos de felicidad por su falta de capacidad, o auto-condenados, no solo no revisten interés para el mercado sino que merecen su máximo desprecio. Bajo este tipo de dominación solo el reclamo del derecho al consumidor se presenta como legitimo, pero en la medida que cada vez enormes masas se caen del margen perdiendo su calidad de consumidores, son despojados del único derecho válido de reivindicación: “mi plata no vale?”.

Desde esta visión, cuál sería la importancia de voltear y mirar hacia el campo de la moda quitándole la inocencia que se le atribuye, desconfiando de su desinterés e interrogándola como arma de dominación silenciosa? Es que esa dominación silenciosa por la que “naturalmente” aceptamos como legitima la presencia de jerarquías propias de ese campo (y que esto es así desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer), esconde la funcionalidad más férrea y reaccionaria al sistema de dominación mercado-céntrica. Esa lógica jerárquica que la atraviesa se enlaza con la expulsión sistemática del mercado de grandes masas, reforzando el proceso con el desarrollo de mercados cada vez más segmentarios, pero segmentarios hacia arriba.

Además, la moda se muestra como campo de gran interés ya que la lógica económica del consumismo requiere la producción de consumidores cada vez menos calculadores. En este sentido, el discurso de la moda es el ejemplo a seguir, pues (como lo escribí en una de las primeras entradas) ha desarrollado un discurso donde el consumidor puede ser irresponsable, donde ella es permitida sino necesaria.

Con este blog lo que me interesaría es mostrar que la moda está atravesada por la ideología y que esto es lo que hace que nuestras conductas de vestido no sean caprichos o peor, cuando son un capricho sentimos el rigor de las fuerzas represivas del campo. Con todo, lo que terminaríamos viendo es que realmente existe algo que llamamos social, que compartimos, nos domina y moldea sin que por ello seamos unos títeres culturales.

Aclaración fundamental: esto no significa que esté en contra del modelo de acumulación capitalista, del mercado o sea un comunista con pretensiones revolucionarias. Solo quiero mostrar como la moda es funcional al sistema bajo su disfraz de desinterés o de externalidad. Me gustaría que desentramemos el discurso de la moda y el poder que lo atraviesa, no que desde aquí tomemos nuevamente la bastilla.

A la larga espero que estas reflexiones terminen siendo análisis de tendencias y de los fenómenos mundiales que la moda (occidentalizada) refleja. Eso significaría que algunas fallas del mercado se hubieran corregido (o que el poder totalizante cooptó estas opiniones, lo cual es mucho más triste y peligroso).
Dicho esto: hablemos de moda!!

La moda está de moda y la especulación llegó a la moda

2009-10-21T10:55:00.000-03:00

La oficialidad del discurso depende del poder de su productor y si está en situación de dominación del campo en que quiere influir. Un discurso merece ser valorado porque el poder de quien lo emite merece ser valorado. Parece raro pero desde esta postura, algo seria bueno o malo dependiendo del poder de quien dice que tal cosa o situación es buena o mala. O sea si Anna Wintour dice que tal colección es mediocre o simplemente fea, es efectivamente mediocre o fea pero no en si misma sino por la efectividad de su discurso. El discurso de Anna Wintour: editor in chief de Vogue, que acredita el capital simbólico correspondiente y domina de forma legítima el campo de la moda, merece ser valorado y por ende puede producir efectos en la realidad. Lo que quiero mostrar es que lo dicho por Anna (o cualquier otra persona que acredite capital simbólico y posea la legitimidad correspondiente) es efectivo y valorado en tanto está en situación de dominación del campo de la moda.

Esto pasa en todos los ámbitos, de modo que si no me gusta, me jodo. La cuestión es que si este discurso oficial no fuera tan poco critico no me molestaría tanto. Es obvio que el discurso no va a generar elementos auto destructivos. Pero cuando es tan complaciente con la situación que quiere mantener para conservar su hegemonía resulta insoportable.

Con esto me declaro en pie de guerra con el discurso obsecuente de la moda que inevitablemente lleva a la perdición y a la corrupción del campo. Para el discurso oficial parece estar todo bien, la moda parece vivir una primavera casi perpetua, donde la “moda está de moda” y todos sonreímos para la foto. Lo que yo veo es que puede ser que la situación hace unas temporadas haya sido de prosperidad y optimismo, que con ello florecían nuevos artistas y llegaba a la madurez una generación de jóvenes talentosos.

Hoy, lamentablemente, no comparto esa postura de futuro igualmente próspero y prometedor. Siento que el campo de la moda se está corrompiendo, que se está viciando, que está siendo victima de su propia falta de crítica. Esta siendo victima de la especulación de los inescrupulosos que quieren robarse este florecimiento, que quieren absorberle la prosperidad para convertir esta primavera en el más crudo invierno. La lógica de la especulación nos va a llevar a la descomposición como campo y en ese momento los especuladores se irán a otro lado y nosotros, los que realmente amamos la moda, nos vamos a preguntar: ‘qué nos pasó? qué hicimos mal?’

Moda: yo te quiero, por eso te critico. Si no mostrara mi desacuerdo sería cómplice de esta situación donde el discurso oficial al aferrarse ciegamente a su hegemonía va a terminar diciéndonos que todo es perfecto mientras estemos cayendo al vacío. El “vale criticar, el vale rechazar” lo debemos empezar a ejercer lo antes posible y firmemente. Si queremos salir del pozo que nosotros ayudamos a cavar, no lo haremos cavando más profundo.

Obras de diseño o espejitos de colores...

2009-10-14T23:42:00.000-03:00

El diseño se presta a confusiones. A veces, los diseñadores se pasan de diseño y pretenden convencer con obras que no tienen nada de espectacular.
Con lo cual es necesario poder distinguir las obras en las que es posible reconocer diseño de aquellas que no lo tienen pero se lo atribuyen.
Lo que creo que hay que tener en cuenta para esta distinción es que las obras de diseño, en general, satisfacen una necesidad con un plus que puede ser: la mejora en la satisfacción de esa necesidad o la satisfacción de una necesidad derivada. Entonces, una obra a la que no le encontremos utilidad alguna, por más llamativa, extravagante o pretenciosa, no puede considerarse de diseño. Pero hay que aclarar que no encontramos diseño en un cenicero que además canta la marcha peronista, más allá del efecto emotivo que despierte en un “compañero” arrojar cenizas de su tabaco en tal artefacto... Eso es una extravagancia típica de la década de los ’90, diría yo.
Lo que quiero decir es que guarda con fumarnos todo lo que nos venden. Si no estamos con ganas de ser críticos con lo que encontremos no vale la pena salir a buscar.
En indumentaria cada uno tiene sus preferencias sobre colores formas y detalles. Pero todos podemos coincidir, “entendidos” y meros consumidores, cuando un diseñador se pasa de rosca o cuando se quedó corto en su producto. Por ejemplo un sombrero cowboy con gps es medio raro... aunque en esta época donde todo tiene que tener un rastreador satelital no me llama la atención que alguien lo lleve a cabo, pero eso no lo hace digno de incluir en la categoría de innovación vanguardia diseño tecnológica (¿?)
El diseñador no es un ser inmaculado que pretende estar en un estadio superior de la especie, elevando el espíritu humano a estados trascendentales... es un artista, si, pero es un comerciante también y de esta combinación quiere sacar el máximo provecho de cada uno de los términos, a saber: el desinterés del artista y la billetera del empresario. En esa clave, a veces vender espejitos de colores resulta un negoción...
El diseñador no es un ser que viene a iluminar las conciencias ni nada de eso. Con lo cual vale criticar, vale cuestionar y vale rechazar las cosas que se nos ofrece. Los espejitos de colores ya los compramos en la conquista, ahora es momento de devolverlos.

Todo lo sólido se sigue desvanenciendo en el aire...

2009-03-17T21:54:00.000-03:00

En menos de una semana se viene la Feria Puro Diseño, (en la cual voy a participar). Este evento le está ganando terreno muy fuertemente al BAF, así que ojo con lo que se va a ver allá. Qué nos va a decir sobre nuestra propia concepción de la moda y las tendencias que no sabemos aún esta reunión?

Lo primero que, claramente nos va a contar, es que en momentos de crisis como este, el cambio de consumo nos lleva a abrirnos a la oferta de diseño y poder postergar por un tiempo, el culto a la firma. Quizás por eso es que la feria va a ser uno de los más grandes eventos de moda de la temporada, porque nos va a dar lo que buscamos por estos días: ajustar el consumo, portar tendencia y preguntarnos qué es lo que esos artistas de la moda nos querían decir pero nosotros no escuchábamos. Creo que es probable que encontremos mucha crisis en la forma en que se presenten los diseños. Desde el vamos, los colores que vi más representativos por estos días son las variantes del azul petróleo. Todo un mensaje para un momento donde el barril de crudo desploma su valor, no? Otra cosa que vi es un corte en las prendas al estilo años 60. A no olvidar que aquellos años no escaparon a los conflictos ni a las utopías...

El romanticismo en las prendas es algo que puede conmover hasta al más crítico como yo. La esperanza, sin abandonar la militancia, es un tema que puede ser clave a la hora de enfrentarnos con esos artistas, la mayoría independientes, que se presentarán en la feria.

Vengan y critiquen como lo voy a hacer yo. Vengan y miren con otros ojos. Vengan y cuestionen las colecciones. Vengan a aprender esas cosas que no saben sobre eso que llevan puesto. La moda tiene los mismos dolores que la economía y la política, y en ferias como esta encuentra un lugar a para gritarlas. Para los que no creemos en la salvación divina, cosa que por estos días se refuerza, a medida que la desesperanza crece, ferias como estas son un pequeño aporte, desde nuestro costado más frívolo pero intencionado, para que tomemos conciencia de que eso que somos lo podemos cambiar desde el acá y el ahora.

En conclusión, en las obras que los artistas del diseño mostrarán, se reflejará la tristeza, la incertidumbre y la desesperanza, pero dejarán la puerta abierta a la utopía y la militancia que ellas requieren para que las cosas puedan cambiar. Por estos días y en épocas como estas, cobrará sentido para nuestra industria la frase de un filósofo muy pero muy importante del siglo XIX: “todo lo sólido se desvanece en el aire”.

Fede

PD: la frase es de Marx...

Conceptos + Moda = Tendencia

2009-02-05T00:18:00.000-02:00

Cada temporada tiene sus conceptos clave, que atraviesan las colecciones y terminan definiendo las tendencias. Esos conceptos clave no surgen de la nada o los inventan un conjunto de perversos “fashion managers” en sus oficinas desde las grandes capitales de la moda.

Esos conceptos emergen de las mismas relaciones sociales, relaciones cotidianas, relaciones que imponen un orden de necesidades y de problemas a resolver en base a condiciones objetivas de vida : ya sea económicas, tecnológicas, ecológicas, etc. Los conceptos que rigen en la moda y que generan las tendencias tienen que ver con un ambiente o contexto determinado.

En relación a esto podemos intentar comprender a la luz de las condiciones del mundo y la situación del mundo en el que vivimos, los conceptos que se impondrán en la nueva temporada que se avecina.

Es claro que la situación del mundo es una situación de crisis, tanto económica, ecológica y de cambio de valores (más que nada en el tercer mundo producto del fracaso de las políticas neoliberales pregonadas por el Consenso de Washington). De las anteriores, si bien todas influyen de una forma particular en la moda, una muy interesante de ver es la crisis ecológica.

Si analizamos la moda a la luz de la crítica situación ambiental del planeta, podríamos intuir que las próximas temporadas tendrán como conceptos fundamentales el uso de recursos reutilizables, renovables y energía no contaminante. A su vez, los momentos de crisis se activan campañas conservadoras, que convocan al retorno a la comunidad (al sentimiento subjetivo de formar parte de un todo, donde las acciones se basan en el sentimiento reciproco de formar un todo). En los momentos de crisis la vuelta a la comunidad, a lo nuestro se hace mas fuerte, ejemplo: la repatriación de capitales en épocas de crisis económicas (como ahora).

Este retorno también sucede en la moda, pero la vuelta a la comunidad no sólo nace en el momento de crisis. Este fenómeno, lo estamos viendo desde hace un tiempo: cuando compañías telefónicas llamaban a formar parte de la “comunidad x”. Esto tiene un poco que ver con la etapa del capitalismo en que vivimos, donde se está pasando del mercado de masas al consumo estratificado.

Crisis ecológica, económica, de valores y la búsqueda de "lo nuestro" se traducen en la utilizacion de recursos renovables, energía no contaminante, materiales reutilizables y retorno a la comunidad... Estos conceptos vienen de la vida social misma, de lo que nos pasa en todo momento y en cada decisión. Basta con que miremos bien para que veamos que esto nos pasa por enfrente.

Fede

La moda no cree en cuentos ni espera príncipes azulados

2009-01-25T01:15:00.000-02:00

La moda no es inocente ni es frívola y si es desalmada, no lo es justamente por torpe o inconsciente. La moda, no espera a ninguna príncipe... Es más bien esa persona (quizás mujer) independiente, inteligente, manipuladora, hábil en su oratoria y seductora en sus movimientos, que se lleva al mundo por delante y demuestra que los idiotas son los que creen que ella es idiota, y les termina doblando el brazo, dejándolos a su merced.

La moda no vive alejada de la realidad. Los que piensan que la moda es el refugio frívolo de la realidad y se mueven en ella pensando que están abstraídos de todo: error! En sus elecciones de moda, y sus guardarropas, reproducen la clase a la que pertenecen y remarcan las diferencias que los distinguen de los otros. El hecho es que a los fines comerciales es preferible tener clientes que se piensen irresponsables, que crean que pueden darse “licencias” en su responsabilidad que para otras elecciones, no tienen.

Ejemplo I: elegir presidente es muy estresante e implica una claridad mental y un análisis riguroso de las propuestas, equipos y perfiles de cada candidato. Hacer una salida de “shopping” político es una irresponsabilidad sumamente condenable e irrespetuosa de quienes se esforzaron por crear un país libre y democrático. Por respeto a quienes dieron la vida porque podamos elegir, debemos hacerlo con responsabilidad y de forma critica.
Ejemplo II: elegir novia/o es muy estresante! Aunque nadie lo admita y quizás porque es más inconsciente que otra cosa, buscamos al/la más linda/o, inteligente y rico/a. No está mal pensar que queremos una descendencia “mejorada” en términos genéticos y socio económicos. Esta elección vaya si es estresante!
Ejemplo III: elegir el colegio de los chicos implica un análisis riguroso del mercado educativo, un error implicaría que el futuro quede en manos de ignorantes o chicos condenados al fracaso: hay que ser responsable en la elección y eso es estresante.

Después de las muchas elecciones que hay en la vida, que nos cargan de responsabilidades, que nos angustian y estresan, la moda, hábilmente desarrolló un discurso que se basa en que la elección es un oasis de responsabilidad. Seria algo así como “se irresponsable, comprá lo que quieras que acá se puede, no dañas a nadie, sentís que tu irresponsabilidad no daña, sos libre de equivocarte y no pasa nada!”. Un discurso tan seductor no puede más que estar condenado al éxito inexorable. Quien no busca no sentir el peso de la responsabilidad? Quien no ha dicho alguna vez “quisiera volver a ser adolescente, cuando no tenía responsabilidades y si hacía lío lo resolvía mi papá”?

La moda y el shopping nos permiten volver a ser niños por un rato, nos “sacan” de la vida con carga de responsabilidad y permiten hacernos olvidar los problemas. Por este lado hace bien: hace personas por un rato felices y les hace creer que están fuera de la rueda y la vorágine que gobierna la sociedad. Es como un placebo de la vida social.
Por eso es que las mujeres estresadas salen de shopping: porque pueden ser irresponsables, ser felices en la irresponsabilidad y la moda es un lugar donde se permite eso. Pero no se permite de la nada o porque los diseñadores o las grandes corporaciones que manejan la moda son tontos!

La moda pudo desarrollar ese discurso porque la situación de clase y el gusto moldeado por nuestra situación de clase determina un tipo de consumo que adquirimos, al punto de naturalizarlo, desde que entramos a este mundo gobernado por el mercado. Nosotros antes de ir a comprar sabemos que vamos a comprar pero lo que termina de guiarnos a reproducir nuestra situación de clase es quien nos vende mejor lo que ya somos.

Por otro lado y remontándonos a tiempos un poco más lejanos, una de las bondades que profesaba la modernidad naciente hacia fin del siglo XVIII, era movilidad de clases (ascendente) tan ansiada por la burguesía, que en su poder económico era tan poderosa como la aristocracia pero en cuanto a privilegios no gozaba de los que la sangre azul les daba a aquellos.

La vestimenta siempre fue un signo de distinción social, no desde la modernidad, ni el antiguo régimen: desde el origen de la vida! Sabiendo esto no es raro pensar que los guerreros de sociedades prehistóricas se distinguieran portando las pieles de determinados animales, o que nuestros ejecutivos de grandes corporaciones multinacionales se distingan usando trajes Zegna. El punto es que el signo de distinción o pertenencia a un cierto grupo, combinado con la posibilidad de movilidad ascendente de clase que brinda la modernidad, se retraduce en que aquellos que no tengan un reflejo naturalizado al consumo de ciertos artículos, puedan adquirirlo, buscando así, el reconocimiento subjetivo y la mutua identificación con aquellos que, en acto, forman parte del grupo.

El ser reconocido como miembro convierte a una persona en miembro. Con lo cual hoy más que nunca, la moda es un camino para materializar u objetivar las ansias de movilidad social. La moda cristaliza parte de la membresía a la clase que una persona es aspirante. La moda es uno de los factores visibles, externos u objetivos que habilita formar parte de la clase a la que se aspira: supone haber aprendido a consumir.
Claro está que la movilidad social no solo es usar un traje o un par de zapatos sino que supera todos los otros aspectos de la vida. El formar parte de una clase no solo significa haber aprendido a consumir como esa clase. El hecho que me interesa remarcar es que la moda no es ese “allá fuera” aislado de las contradicciones de la propia vida, la moda y la movilidad social implican una batalla a muerte contra lo que somos y lo que queremos ser. La moda nos ayuda a pertenecer, nos da membresía, pero guarda: la moda es condición necesaria para ascender pero no suficiente como para pertenecer.

Fede

El rumbo de la moda: equilibrio de innovación y "usabilidad"

2009-01-18T20:09:00.000-02:00

Interpretar el rumbo de la moda no es tarea sencilla, grandes firmas se olvidan de la innovación y caen en la auto-repetición imitándose a ellas mismas. Otras ofrecen colecciones demasiado osadas que terminan cayendo en la falacia del “inovacionismo”: algo así como solamente hacer foco en el costado artístico de la moda olvidándose del costado práctico y de la usabilidad del vestuario y los accesorios. Todos diríamos que preferimos un equilibrio entre usabilidad e innovación pero ¿dónde está ese equilibrio?

Es posible que antes de hacer una teoría del equilibrio del sistema de la moda, podamos ejemplificar con ciertas colecciones de las firmas que la logran, pero preferimos el camino más largo.

La moda no es fácil, ni improvisada, ni significa mezclar arbitrariamente prendas hasta lograr un vestuario que al cliente cueste cientos de miles y a la firma le represente exorbitantes ganancias. La moda, lejos de ser una burbuja en el espacio, debe convivir en perfecta armonía con el medio ambiente histórico que le toca, sino, inevitablemente está condenada al fracaso, al olvido y a perecer. Este quizás sea uno de los primeros postulados que nos ayude a comprender y desarrollar la teoría del equilibrio entre innovación y usabilidad. Este postulado entraría entre los que corresponden, más que nada, a la esfera de la usabilidad.

Los colores que vibran en cada época son los colores que celebran esa época. La información que la moda refleja no es más que la que circula en el ambiente, lo que la moda hace es retraducirla, pensemos que lo que llevamos es un pedazo de la realidad, ese recorte de la realidad que mejor nos representa. No elegimos nuestras prendas de forma desinteresada, la elegimos en base al acervo de conocimiento que tenemos del mundo, la ropa que llevamos dice tanto de nosotros como los lugares que frecuentamos y las palabras que utilizamos. No somos algo distinto de lo que usamos.

Los cortes y texturas tampoco nacen y son elegidas de forma desinteresada, representan y simbolizan pedazos de realidad. Es lo que yo llamaría la arquitectura de la moda. Este concepto de la arquitectura, en un punto, es transparente: la moda toma ideas, formas y conceptos que manejan las corrientes arquitectónicas de una época determinada. Pero no es solo eso, implica retroalimentación, pero una retroalimentación espiralada donde entran terceros factores en el medio: las artes visuales y claramente (más aun en estos tiempos), el diseño industrial.

La moda no es solo reproducción, también es producción. La moda no solo refleja la realidad: la moda crea realidad! La moda es una rama del arte, pésele a quien le pese. La moda como todo arte crea realidad, y aporta al movimiento de la historia, tanto en épocas de conservar los privilegios como de revolucionar las prácticas y costumbres. Este es el costado innovador de la moda. La moda la hacen artistas y los artistas CREAN obras originales en algunos casos, más de lo mismo en otros, pero crean. El artista interpreta la realidad, hace pasar a la realidad por el filtro que es su criterio y sensibilidad. El artista, como el científico, como el político y demás... marca el pulso de la historia. Entonces el diseñador, hace historia, contribuye al movimiento de la historia, pero no de la nada, sino en condiciones que él no elige (Karl Marx dixit).

Acá entra en juego también la necesidad de armonía con el ambiente, sino la obra no "prende", no es aprehendida, se pierde. Así vemos que la moda no es nada fácil, ni transparente, sino un juego algo intrincado de producción y reproducción, de hacer y reflejar.

Quizás este sea comienzo para comprender a la moda como un hecho social en combinación con los hechos históricos y en convivencia con algunas de las disciplinas que son su musa y de las cuales también es musa. No creo estar en condiciones de explicar de forma holística a ese hecho social llamado moda, pero puedo mostrar como la moda no es independiente de otros fenómenos. No puedo explicar por qué la moda como hecho social tiene la forma que tiene, pero puedo sugerir que las cosas no son así porque si. Puedo sugerir que pensemos a la moda, no como algo inocente o como un refugio ante el dolor y la desigualdad del mundo, sino como parte de un todo que se llama sociedad, y que dentro de ella se reproducen las diferencias que rigen allá fuera y que ese afuera no es un real afuera, sino que esconde un aquí adentro . Con mis palabras ojalá pueda hacernos ver a la moda como una parte objetivada de la sociedad y quizás como esa parte donde más se refleja la distancia social que existe entre quienes más tienen y quienes menos pueden.

Fede